• Breve historia de los conejos y características

• Dónde adquirir un conejo

• ¿Por qué tener un conejo?

• Alimentación

• Hábitat

• Salud, cuidados y enfermedades

• Otras preguntas

• Si nuestro conejo muere

• Bibliografía y sitios recomendados

SALUD, CUIDADOS Y ENFERMEDADES DE LOS CONEJOS

• ¿Cómo sé si está enfermo mi conejo? Síntomas frecuentes.
• Cómo revisarlo (y aspectos a considerar)
• El botiquín que todo dueño de conejos debe tener en casa
• La esterilización (y su importancia)
• Tipos de enfermedades comunes en los conejos
• Cuidados de un conejito bebé (gazapo)
• Alimentación del conejo enfermo
• Cuidados del conejo mayor (vejez)
• El conejo convaleciente
• Un conejo sano: la prevención

¿Cómo sé si está enfermo mi conejo? Síntomas frecuentes.

Un conejo enfermo puede presentar algunos de los siguientes síntomas: permanece quieto, ovillado (hecho bolita) y tenso, sus ojos se ven tristes, entrecerrados y opacos y su pelo se ve descuidado, sin acicalar. Presta poca o nula atención a lo que ocurre a su alrededor y, lo más importante, es que se niega a comer o a beber agua e incluso no tiene ánimos para ir hasta su arenero. Al momento de levantarlo es posible que no ponga ninguna resistencia o que si lo hace, se zafe para volverse a ovillar y quedarse extrañamente quieto; puede mostrar suciedad en la región anal o lesiones (heridas) en su cuerpo o en el interior de las orejas. Al revisar su arenero puede ser que no haya deposiciones (bolitas), o que sean muy chiquitas o que sean muy aguadas (diarrea; no confundir con los cecotrofos, ver sección de Alimentación), el vientre puede estar distendido (inflado), sus patas débiles o tener regiones sin pelo en su piel (mostrando incluso descamación) o mostrar heridas que supuren o hinchazones. El cuerpo puede estar enflaquecido, y los incisivos (dientes frontales) pueden estar sumamente largos.
ATENCIÓN: los conejos son criaturas que, aunque son vulnerables, son muy resistentes y pueden mostrar sólo un par de síntomas si están enfermos; cuando presentan varios de los síntomas antes mencionados, el conejo puede estar sumamente enfermo e incluso, al borde de la muerte.

Cómo revisarlo (y aspectos a considerar).

Primero que nada, hay que levantarlo con sumo cuidado (como se indica en el apartado de Otras preguntas sobre los conejos), llevarlo a un lugar seguro y cómodo en donde nadie lo moleste (otras mascotas, por ejemplo) y de donde no pueda saltar y lastimarse para poder revisarlo y palparlo para ver si no presenta heridas, golpes o lastimaduras varias (alguna espina clavada en su cuerpo, por ejemplo), abultamientos bajo la piel (pueden ser tumoraciones o incluso heridas infectadas y llenas de bacterias producidas por algún mordisco de otro conejo u otro animal; mucho cuidado con esto si nos animamos a drenar y desinfectar por nuestra cuenta: bacterias como la Pasteurella suelen estar presentes en tales heridas y podemos quedar infectados nosotros; tendremos para ello que usar guantes y desinfectarnos las manos con agua oxigenada antes y después de tratar la herida). Se deben revisar sus orejas, tanto su interior (que no tengan costras o lesiones), como sus bordes (que no estén endurecidos o escamosos) y su pelaje. Esto se menciona porque en caso de deficiencias en su dieta, o con la presencia de ácaros, la piel de inmediato lo resiente y se observa el borde de las orejas endurecidas o escamosas, pelo maltratado y algunas calvas. En caso de una calva aislada (falta de pelo en una región específica) hay que revisar si en la piel desnuda no hay una o dos marcas o incisiones en la misma: esto indicaría que posiblemente lo mordió una araña. También se deben revisar sus dientes, si no están fracturados o excesivamente largos y hasta curvados o se muestran abscesos y enrojecimientos, ya sea en las encías, en la parte externa de las mejillas o en el interior de las mismas. La coloración de los labios y lengua debe ser rosada, y nunca pálida y el conejo no debe presentar moqueo al tiempo que su cuerpo se siente frío; si este es el caso, entonces se puede tratar de una hipotermia (enfriamiento). A continuación se debe palpar su abdomen, el cual debe estar firme pero no tensado como tambor ni tampoco inflado, ni escucharse sonidos gorgoreantes o un gran silencio. Si muestra alguno de los síntomas anteriores, favor de seguir leyendo para identificar y atender los siguientes padecimientos. Recordemos que la mejor medida es la prevención, la cual puede llevarse a cabo muchas de las veces.

El botiquín que todo dueño de conejos debe tener en casa.

En caso de presentar cualquiera de los problemas anteriores, debemos llevarlo inmediatamente a nuestro médico veterinario para que le dé el tratamiento adecuado.  De cualquier forma, no está de más tener en casa gasas, algodón, agua oxigenada y yodo en caso de que nos veamos en la necesidad de limpiar y tratar sus heridas nosotros mismos (ojo: sólo de manera urgente e inmediata; una curación de este tipo no es motivo para que dejemos de llevarlo al veterinario).
En caso de que nuestro conejo muestre síntomas de estasis gastrointestinal es bueno tener a la mano carbón activado (se vende en sobrecitos en farmacias veterinarias): se le da un cuarto de cucharadita vía oral procurando que lo trague y es un remedio seguro que no es dañino en lo absoluto y que le servirá contra los gases formados que le producen cólicos en lo que Ud. lo lleva al veterinario. Contra este padecimiento también es útil tener cisaprida (ayuda en la motilidad intestinal), metoclopramida (abre las válvulas del estómago e intestino) y dimeticona (ayuda a reducir los gases). La advertencia de nuevo: la dosis y el suministro deben realizarse sólo bajo la recomendación y supervisión del veterinario que sepa de conejos. El antibiótico que también debemos tener a la mano es enrofloxacina al 5% (el nombre comercial más conocido es Baytril), ya sea inyectada o vía oral, pero sólo nuestro veterinario puede indicarnos la dosis y la periodicidad con que debemos suministrar dicho medicamento, el cual es de empleo delicado. Otro tipo de antibióticos que pueden administrarse son el cloramfenicol, la ciprofloxacina, las sulfas, la tetraciclina y la cefalexina (algunos veterinarios no la recomiendan para conejos, pero en casos de osteomielitis puede ser sumamente eficaz; sólo hay que tener cuidado con los efectos colaterales, como daño a otros órganos). Un antifúngico seguro es el Griseofulvin y un excelente analgésico para el dolor es la aspirina (nunca usar ibuprofeno o medicamentos parecidos): se puede administrar de ½ a una tableta de aspirina infantil (de 100 mg) hasta dos veces al día, esto es, 50 mg por cada 450 g de peso de nuestro conejo. Esto se hará vía oral.
Importante: se insiste en que este tipo de medicamentos deben suministrarse bajo la supervisión de un médico veterinario que sepa de conejos.

La esterilización (y su importancia).

Primero que nada explicaremos en qué consiste la esterilización. La esterilización se refiere a la remoción quirúrgica de los ovarios y el útero en las conejas, y en los conejos se refiere a la remoción de los testículos. Este tipo de cirugía requiere anestesia general y los conejos suelen recuperarse en un plazo de un par de días (su veterinario le indicará qué tipo de cuidados postoperatorios requerirá su animalito). Si su veterinario ha esterilizado perros o gatos, es garantía de que puede esterilizar a su conejo, ya que las técnicas quirúrgicas que emplea son muy similares en una especie y otra. Claro, no dude en preguntar a su veterinario si ya ha esterilizado a un conejo, cómo va a llevar a cabo el procedimiento y qué tipo de anestesia utilizará (la anestesia con gas es la más segura para esta especie).

“Prolífico como conejo”.

¿Por qué esterilizar? Los conejos son especies muy prolíficas que pueden engendrar hasta 12 gazapos en una sola camada, además de que son fértiles aún cuando recién han parido (esto significa que podría tener crías mes con mes). ¿Qué haría usted con tantos conejitos? En EU, por ejemplo, no es raro que haya sobrepoblación de conejos, los cuales son abandonados y sacrificados año con año. En nuestro país no es raro comer conejo, pero, ¿tendría usted corazón para condenar a muerte o a un futuro incierto a los hijos de su amigo conejo? Por otra parte, la esterilización mejora la salud y longevidad de nuestros conejos. Se recomienda la esterilización a partir de los 6 meses de edad (cuando las hembras ya alcanzaron la madurez sexual y a los machos ya les han descendido los testículos).

Razones de salud.

Hay que mencionar que las hembras que no son esterilizadas corren un alto riesgo de contraer cáncer (sea mamario, uterino u ovárico); en un estudio (dato tomado de PetPlace.com) se encontró que las hembras no esterilizadas tenían hasta un 85% de probabilidades de contraer cáncer alrededor de los 3 años de edad, cifra que aumentaba a 96% a los cinco años de edad. Aunado a esto, las conejas no esterilizadas tienden a desarrollar adenocarcinoma de útero, que es un tumor que, ya avanzado, sólo se detecta al palpar el abdomen, presentando también vientre distendido y secreciones vaginales.
Por otra parte, los conejos (hembras y machos) que no son esterilizados tienen un promedio de vida de 3 a 6 años, mientras que los conejos que son esterilizados viven de 8 a 10 años de edad (el récord es de 18 años). Debo mencionar en este punto que mis conejos han sido esterilizados a temprana edad, nunca han padecido cáncer y han vivido entre 8 y 9 años. Actualmente los que tengo (Charly y Moni), tienen entre 7 y 8 años de edad, y salvo algunos achaques de la edad (maloclusión en Charly, ligero desgaste óseo en Moni), gozan de buena salud y un magnífico estado de ánimo.

Mejora del comportamiento.

Cuando un conejito alcanza la madurez sexual (alrededor de los 6 meses de edad o incluso antes), comenzará a mostrar cambios en su comportamiento. Mostrarán comportamiento territorial al marcar con orina por todos lados, roerán tapetes, alfombras y otras prendas, escarbarán incesantemente, serán más ariscos, morderán y patearán todo el tiempo. Todo esto se evita al esterilizarlos, sobre todo si se hace antes de la madurez; se evitará que sus hormonas los hagan comportarse de esa manera.

Tipos de enfermedades en los conejos.

A continuación se hace un listado de enfermedades que puede padecer nuestro conejo, aclarando que no necesariamente enfermará de alguna de ellas. También debe aclararse que no todas las enfermedades han sido mencionadas, ya sea porque no son muy comunes o porque su prevalencia varía de país a país.

La temible estasis gastrointestinal.
Descartadas las heridas y lesiones externas, debemos asomarnos a su arenero y observar las heces (bolitas) que nuestro conejo ha depositado últimamente. Se ha mencionado que éstas deben ser redondeadas y de un color que va del oscuro al claro (si son claras seguramente están conformadas por restos de paja no digerida, lo cual es perfectamente sano), entre 0.5 y 1 cm de diámetro, aproximadamente. Si vemos que están deformadas y/o acuosas (no confundir con los cecotrofos sanos), hay manchones en el piso (diarrea, la región anal se verá sucia) o si son demasiado pequeñas o definitivamente no hay incluso desde hace días, mucho cuidado: eso significa que nuestro conejo está seriamente enfermo.
Posiblemente padezca de “estasis gastrointestinal”(G. I. stasis, como se le conoce en inglés o también como “atonía intestinal”), la cual se debe principalmente a un trastorno serio en su alimentación. Esto significa que, o nuestro conejo ha comido o ha sido alimentado con alguno de los alimentos prohibidos de nuestro listado y/o no está consumiendo suficiente fibra o come exclusivamente conejina.  El conejo se verá apático y adolorido, además de que posiblemente su vientre esté inflamado como globo (el llamado “timpanismo”: cuando uno palpa el abdomen con dos dedos, es como tocar un tambor). Un conejo así lleva varios días enfermo, ya que la comida (la correcta y la prohibida), junto con el pelo que ingiere al acicalarse se han atorado en alguna parte de su aparato digestivo formando los llamados “tricobezoares”; al ocurrir esto muchas veces hay fermentación y hay presencia de bacterias tóxicas para el conejo. Si no se atiende este padecimiento de inmediato, el animalito morirá en medio de grandes dolores.
Si su conejo presenta el cuadro anterior, llévelo de inmediato con su veterinario, porque la situación es crítica. Recuerde: este padecimiento, como se ha venido indicando, es prevenible con una dieta sana y adecuada como se ha apuntado aquí. Por otra parte es muy importante que sepa que este padecimiento no se cura suministrando sólo antibióticos: no es una diarrea bacteriana o viral, sino que el tratamiento es más complicado: debe tratarse con medicamentos que reduzcan los gases, sustancias que faciliten el paso de la comida “atascada” (aceite mineral o de ricino, por ejemplo) o en casos extremos, incluso lavativas (esto sólo el médico puede sugerirlo y realizarlo).  No se recomienda el uso de antibióticos por lo siguiente: el sistema digestivo del conejo puede estar tan debilitado que es muy posible que haya mermado ya la flora bacteriana “buena”, por lo que el uso de antibióticos sólo empeorará el problema. Si el alimento atorado (tricobezoares) no afecta de forma seria el aparato digestivo del conejo, el veterinario puede optar por utilizar un medicamento que ayude a la motilidad intestinal (en casos severos la actividad del intestino cesa casi por completo -no se escuchan sonidos, y si se escuchan, son sólo retortijones-), pero si se trata de una obstrucción, de ninguna manera debe utilizarse este tipo de medicamento, ya que resultaría contraproducente al empujar la masa hacia otras partes del intestino. Para saber dónde se localiza la masa deben tomarse placas de rayos X.
En una obstrucción el asunto es más serio: si es a nivel estómago el veterinario puede sugerir una intervención quirúrgica, la cual aliviaría a nuestro animalito (advertencia: toda intervención de esta naturaleza siempre implica un riesgo; el tipo de anestesia más segura es en la que se utiliza gas). Pero si se trata de una obstrucción a nivel intestinal, sobre todo a nivel intestino grueso, los riesgos de padecer una peritonitis (infección grave) son tan altos que, aún cuando se logre la intervención con éxito, el animalito tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Debe, por tanto, evitarse toda intervención quirúrgica a menos que sea nuestra última alternativa.

Síntomas de la estasis gastrointestinal. En dado caso, no dude en consultarnos si su conejo presenta alguno de los siguientes síntomas:

• No se mueve (no cambia de posición) y está apático
• No come ni bebe agua
• Tiene diarrea o hace bolitas muy pequeñas o no hay ninguna bolita en su arenero (desde el día anterior, por ejemplo)
• Su vientre está inflamado, a veces como globo (suena como tambor al tacto)
• Se escuchan sonidos acuosos de su vientre (retortijones) o ningún sonido en absoluto (lo cual indicaría que cesó la función del intestino; se debe utilizar un estetoscopio).

Tratamiento. Por supuesto, no tenga miedo de preguntarle a su veterinario si ha tratado a pacientes conejos con anterioridad: usted está en pleno derecho de saberlo porque puede depender de ello la vida de su amigo conejo. De no ser así, pregunte otras opciones y rechace a aquellos veterinarios que duden o que burlona o despectivamente digan que es un animal “de granja” o “como cualquier otro”. Menos aún si nota que trata de experimentar con él o si es de las personas que con poca ética le sugieren “mejor comprarse otro”. El tratamiento más idóneo sería el siguiente:

• Suministro de aceite mineral o de ricino (el aceite no es absorbido por el tracto digestivo del conejo, sino más bien “se sigue de largo”) para facilitar la expulsión del alimento atascado.
• Uso de dimeticona para reducir el timpanismo (este medicamento reduce la tensión superficial de las burbujas que se forman en su aparato digestivo).
• Radiografía del abdomen para ver qué tan severo es el problema: localización y tamaño de los tricobezoares.
• Uso de lavativas, en caso necesario y cuando no funcione el aceite.
• Uso de cisaprida, en caso de que haya disminuido dramáticamente la actividad intestinal y si el veterinario considera que no es contraindicado utilizarla.
• Suministro de cecotrofos de un conejo sano
• Alimentar y dar de beber al conejo mediante una jeringa, como ya se indicó en la sección sobre alimentación.

¿Diarrea?
La diarrea, más que por una cuestión bacteriana, muchas veces se presenta por una mala alimentación, esto es, cuando la alimentación no es balanceada (se dan muchas frutas o verdura mal lavada o con exceso de humedad o incluso alimentos no permitidos, ver la lista del apartado correspondiente a alimentación). Pero no debemos confundir la diarrea con los cecotrofos (ver la fotografía de la sección El sistema digestivo del conejo); la diarrea tiene una apariencia acuosa y pastosa y las bolitas (heces) son sumamente deformadas o no hay tales, sino una especie de “manchón”. Se debe revisar entonces no sólo el arenero y el hábitat del conejo, sino su región anal, la cual debe estar limpia y seca. Una precaución: cuando nuestro conejo, sea por vejez o por problemas hereditarios o déficit de nutrientes adecuados en su dieta presenta problemas del sistema óseo (enfermedades reumáticas, por ejemplo), le será difícil contorsionarse tanto alcanzar su ano para tomar de ahí los valiosos cecotrofos, como levantar sus cuartos traseros para hacer sus necesidades y tanto los cecotrofos como las heces quedarán pegadas a la región anal, lo que se podría confundir con diarrea; en ese caso hay que llevar al conejo al veterinario para que le haga un examen físico y, en dado caso, le tome placas de rayos X para ver si tiene algún tipo de problema óseo y prescriba el tratamiento adecuado.
Sólo en caso de que el veterinario determine que se trata de una diarrea de origen bacteriano, prescribirá antibióticos (como la enrofloxacina), pero lo más probable es que se trate de una alteración de su aparato digestivo debido a la mala alimentación; en ese caso hay que leer el apartado anterior referente a la estasis intestinal.

La maloclusión y la osteomielitis.
Si al revisar a nuestro conejo notamos que los incisivos superiores o inferiores o ambos están excesivamente largos, tanto que se han curvado, estaremos hablando de una maloclusión, que nos indica que los dientes de arriba y de abajo no se están gastando lo suficiente o no “embonan” bien para limarse unos con otros. Esta puede ocasionar que nuestro conejo deje de comer (porque los dientes forman una barrera) y padezca inanición o que se enferme, en última instancia, de estasis intestinal (ver apartado anterior). Puede ocurrir también que estos afilados incisivos perforen su labio o la cavidad interna de la boca y, en casos extremos, hasta le perforen el cráneo. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones: puede ocurrir que el animalito no tenga con qué desgastar sus dientes (no haya madera disponible), o que ocurra esto por la edad o cuestiones hereditarias (las razas de orejas caídas tienen más propensión a padecer esto). Como estos dientes crecen todo el tiempo, es difícil volver a alinearlos, pero puede remediarse de forma relativamente fácil al recortar los incisivos con unos alicates especiales (ver ilustración). Se debe sostener al conejo boca arriba, inmovilizarlo (para evitar que se voltee, salte o rasguñe) sin lastimarlo y separar y levantar los labios superiores o bajar el labio inferior, según sean los incisivos que necesiten recorte. El corte debe hacerse lejos de la base del diente y realizar un corte limpio y rápido. Si el lector no se siente capacitado para realizar dicha tarea, ya que es una tarea muy delicada, mejor no se arriesgue y pida al veterinario que él realice esto. No es necesario anestesiar al animalito ni tampoco someterlo a cirugía para “limarle los dientes”.

Debe revisar semanalmente el crecimiento de los dientes y efectuar la operación de recorte según se necesite (dependiendo el caso puede necesitar recorte cada 10 días o cada mes). Sólo en casos extraordinarios (si hay infección severa que llegue al el hueso, como la osteomielitis) se recomendará la remoción de la pieza enferma y el veterinario prescribirá el antibiótico adecuado. La extracción de piezas dentales se recomiendan como última opción, sea porque el conejo padezca infecciones frecuentes (al perforar la boca, pueden infectarse las heridas y formarse dolorosos abscesos, ver la sección correspondiente en el apartado de Cuidados del conejo mayor), o que la mandíbula incluso se esté deformando (la maloclusión no sólo se da con los incisivos, sino también en los molares: dos molares que no se limen bien uno con otro pueden crecer también de forma excesiva). 
Otras secuelas graves: el conejo deja de comer y puede morir de inanición, deja de acicalarse o ya no puede comer sus cecotrofos, lo que le producirá otro tipo de trastornos en su salud, como al aparato digestivo o a los conductos nasolacrimales.

La osteomielitis. Ahora bien, cuando el deterioro de los dientes y quijada se hace mayor (por la edad o por antecedentes de maloclusión), los dientes incluso dejan de crecer o pueden producirse caries, infecciones y enfermedades periodontales. Es necesario tomar radiografías para evaluar toda la dentadura (puede darse el caso de que los incisivos estén bien pero no los molares y viceversa). Si el veterinario evalúa que la pieza está muy dañada, recomendará su extracción (es común que se formen abscesos dolorosos en la mandíbula y mejillas). Cuando se forman abscesos suelen llenarse de bacterias (Pasteurella multocida) y deben de removerse en su totalidad o por lo menos drenarse y desinfectarse (pero la probabilidad de que vuelvan a formarse es muy alta). Mi conejo Charly sufrió por mucho tiempo de este tipo de abscesos, los cuales eran varios y se formaban una y otra vez. Sufría mucho cada vez que había que drenarlos y desinfectarlos y esta tarea cada vez se hizo más frecuente, al tiempo que perdía peso y comenzaba a mostrarse decaído. El uso de Baytril funcionó al inicio, pero después ya no fue efectivo; Charly estaba a punto de ceder ante la osteomielitis (infección del hueso), porque la infección se estaba extendiendo, cuando su veterinaria decidió utilizar cefalexina bajo dosis controladas y bajo atento cuidado. Afortunadamente Charly no sufrió efectos secundarios (daños a sus órganos debido al uso de este potente antibiótico) y la infección cedió del todo. Aunque hay que recortarle periódicamente los incisivos y hay que revisar que sus molares no crezcan en demasía, ya no ha vuelto a presentar abscesos ni infecciones, su alegría de antaño volvió y volvió a ganar peso.

Pasteurella multocida.
Esta es una enfermedad que ataca las vías respiratorias, pero que hay que tener en cuenta lo siguiente: no todos los conejos la tienen y no todos se enferman al contraerla; de hecho, si se retiran las fuentes de infección de manera temprana, el conejo no será infectado o incluso algunos conejos cuentan con las defensas suficientes para combatirla sin tratamientos, sin embargo, no hay que pasar por alto del hecho de que la Pasteurella es la causa más común de enfermedades respiratorias como la rinitis en conejos, de que algunas cepas son más virulentas que las otras y que deben utilizarse los antibióticos apropiados. Para ello, y ante la sospecha de que nuestro conejo esté infectado con Pasteurella (estornudos frecuentes y secreción, por ejemplo), debemos acudir de inmediato con nuestro veterinario.

VHD (enfermedad hemorrágica viral).
Se trata de una enfermedad altamente contagiosa causada por un calicivirus que afecta sólo a los conejos, pero hay que aclarar que es sumamente rara y exótica. Sus síntomas son: pérdida de apetito, aletargamiento, fiebre alta, espasmos y muerte súbita. Como se trata de un asesino discreto, el virus puede matar en sólo 48 horas y el conejo apenas puede presentar los síntomas. Aunque no es una enfermedad frecuente, se ha presentado en EU, Europa, Israel, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y México. Esta enfermedad no tiene cura, pero puede propagarse con rapidez dada la resistencia del virus (puede permanecer en el ambiente hasta más de 100 días a temperatura ambiente) y puede ser contagiada mediante heces y vómito infectados; animales como los insectos, aves y algunos roedores pueden ser hospederos del virus. Con todo, existen vacunas donde la enfermedad es endémica. Para evitar la enfermedad se recomienda tener a los conejos dentro de casa, no afuera. Si usted ha estado en contacto con animales de tiendas de mascotas, granjas o lugares riesgosos, lávese las manos antes de ir a casa o antes de acercarse a sus conejos. Si trabaja como voluntario en un albergue, utilice guantes de plástico y ropa de protección. Minimice la presencia de insectos en la casa al colocar mallas en puertas y ventanas. Si su conejo muere súbitamente e incluso llega a presentar los síntomas antes descritos, llévelo cuanto antes al veterinario y coméntele el caso: el evitar la propagación de esta enfermedad puede evitar una epidemia en su ciudad. Por supuesto, se hace de nuevo la aclaración de que en México esta enfermedad es más bien rara.

Coccidia (coccidiasis).
Se trata de un protozoario parásito de la familia de la Eimeria que se encuentra comúnmente en el tracto intestinal del conejo y que aunque raramente le enferma, en ocasiones sí puede hacerlo afectando su tracto intestinal o el hígado. Los síntomas pueden ser: falta de apetito, debilidad, diarrea o constipación, deshidratación a causa de lo anterior, heces mucosas o sanguinolentas; en el caso de afección en el hígado incluso pueden presentar coloración amarilla en la piel y el abdomen dilatado (aumento del tamaño del hígado). Es posible saber si un conejo está infectado mediante un análisis sanguíneo o mediante rayos X si el veterinario lo recomienda y observa un aumento de tamaño del hígado. El conejo puede contraer la enfermedad principalmente al ingerir heces contaminadas (sobre todo en conejos muy jóvenes que no tienen su sistema inmunológico del todo desarrollado). Si se llegan a presentar los síntomas antes indicados, es necesario acudir de inmediato con el veterinario porque la diarrea y la deshidratación pueden causarle la muerte. Uno de los medicamentos más eficaces contra la Coccidia es la sulfametacina y el trimetoprim, medicamentos que deben ser suministrados y prescritos por el médico veterinario. Ante todo se recomienda la prevención: hay que tener higiene en las casas de nuestros conejos; si se lleva un nuevo conejo a casa, se recomienda ponerlo en cuarentena (apartarlo de los otros) durante unos 30 días antes de presentarlo con los demás conejos. Por último, aunque no existen vacunas contra la coccidiasis, varias de las marcas comerciales de alimento compactado para conejos contienen anticoccidianos, por lo que es poco probable que enfermen.

Abscesos.
Se trata de lesiones llenas de una sustancia caseosa, purulenta y espesa. Son comunes en conejos mayores, sobre todo aquellos que tienen un historial de infecciones (por Pasteurella, por ejemplo). Este tipo de infecciones pueden extenderse al resto del organismo (septicemia). Los abscesos pueden ser subcutáneos, sobre todo alrededor de la mandíbula (cuando esto ocurre pueden llegar a infectar el hueso y ocasionar una osteomielitis, ver el apartado correspondiente). Los abscesos deben ser removidos quirúrgicamente, ya que si solamente se drenan, lo más seguro es que se formen de nuevo. Al ser removidos (junto con tratamiento con antibióticos), es poco probable que se formen de nuevo, aunque de todas formas se debe limpiar y lavar perfectamente el lugar donde estaban (el veterinario recomendará el uso de agua oxigenada) para evitar su nueva formación. En caso de que se presente inflamación, es preferible que se utilicen paños humedecidos en agua caliente (pero que tampoco le queme) con sal, si no funciona, se prescribirán antiinflamatorios, evitando en lo posible el uso de esteroides, debido a que pueden causar daños al hígado o al páncreas. Los antibióticos recomendados son la quinolona (10-30 mg/kg de peso, c/24h) y la cefalexina, aunque este último debe usarse con sumo cuidado para evitar daños a los órganos antes mencionados y por no más de 5 días. Importante: el uso de estos antibióticos debe hacerse bajo la tutela y juicio del médico veterinario, nunca deben ser suministrados por cuenta propia.

Cabeza ladeada (tortícolis).
Esto ocurre cuando la cabeza del conejo cae de lado y puede ser ocasionada por una infección bacteriana (como sería el caso de la Pasteurella multocida) en el oído medio que le afectaría el equilibrio. Cuando es debido a E. cuniculi, este parásito se encontraría en el cerebro y en el riñón, presentando el conejo tortícolis severa, ojos en blanco y convulsiones. Se recomienda el tratamiento con antibióticos (prednisolona o albendazol, por ejemplo). Aunque este padecimiento es tratable, en casos severos sólo puede detenerse el avance de la infección y el conejo ya no podrá volver a levantar la cabeza. Ante el primer síntoma, acudir de inmediato con el médico veterinario.

Enfermedades de los ojos.
A veces los primeros síntomas de enfermedades de los ojos comienzan con síntomas aparentemente inocentes como los de un ojo que lagrimea (conjuntivitis), y muchas veces es consecuencia de la falta de higiene en el entorno de nuestro orejón amigo: areneros y condos o jaulas que no son limpiadas con regularidad, lo que produce acumulación de amonia (de la orina), la cual es un agente irritante de los ojos. Puede ocurrir también que la dieta de nuestro conejo sea rica en sales (cuando se le alimenta exclusivamente con alimento comercial) y dichas sales obstruyen el conducto lacrimal. En el primer caso el veterinario prescribirá ungüentos y/o antibióticos en forma de gotas y en el segundo caso, dependiendo de su severidad, tratará de quitar la obstrucción del conducto lacrimal. Pero también hay otras enfermedades más serias que a continuación se describen.

Dacriocistitis. Dado que el conducto nasolacrimal está cercano a la cavidad nasal y a las raíces de los dientes, cuando algún tipo de infección ataca a estos, por ejemplo (como en el caso de las infecciones debidas a la maloclusión, ver apartado correspondiente), es fácil que dicha infección se extienda al conducto nasolacrimal. Cuando no hay suficiente ventilación e higiene (areneros sucios y acumulación de amoniaco de la orina) en el hábitat del conejo puede haber lo que se conoce como pasteurelosis primaria. En estos casos lo que se recomienda es drenar el conducto nasolacrimal (se aplica presión en el borde medio del ojo) y lavar con suero salino o agua estéril, así como tomar radiografías para evaluar dicho conducto (si hay algún tipo de oclusión). En casos severos de maloclusión (penetración de alguna de las piezas dentales) puede mostrarse una infección ocular e incluso una osteomielitis. Es importante notar que la dacriocistitis puede presentarse más que como una enfermedad inicial, como una enfermedad resultante de otro tipo de padecimientos (como la maloclusión) o que es consecuencia de la mala higiene y ventilación del hábitat de nuestro conejo.

Queratitis. Cuando un conejo presenta conjuntivitis grave o incluso ulceración en la córnea del ojo, es cuando se presenta la queratitis, la cual puede ser causada por algún golpe. Aunque la apariencia del ojo es terrible, puede tratarse con antibióticos como las cefalosporinas; pero en casos severos lo que se recomienda es la remoción del ojo (enucleación).

Enfermedades de la piel.
Debemos saber que nuestros conejos, al igual que nosotros, mudan su pelo de tanto en tanto (ellos de una a dos veces al año) y que ese pelo es rápidamente reemplazado por pelo nuevo. Como ya vimos con anterioridad, nuestros conejos se acicalan continuamente y no es raro que ingieran ese pelo suelto, lo que puede ocasionarle trastornos graves como la estasis intestinal. Una manera de ayudarle con la remoción de ese pelo muerto es el cepillado regular (una o dos veces por semana) e incluso el pasarle por el cuerpo nuestras manos previamente humedecidas en agua. Pero hay también otros problemas, cuando debido a una mala o deficiente alimentación o a alguna de las enfermedades que a continuación se describirán, el pelo de nuestro conejo cae… y no es reemplazado por pelo nuevo, mostrando muchas veces enrojecimiento y/o inflamación en la piel, “caspa”, comezón o incluso descamación, llagas y endurecimiento en las orejas y sus bordes.
Antes de iniciar la siguiente descripción y tratamiento, se hace nuevamente el llamado a consultar a nuestro médico veterinario para que evalúe a nuestro conejo: él hará una revisión y un raspado de piel y muestras de pelo para evaluar al microscopio el tipo de afección que tiene y prescribir el tratamiento adecuado. Como veremos a continuación, las afecciones pueden ser similares, pero el medicamento puede ser diferente, así que no “experimentemos” tratando nosotros mismos a nuestro conejo: sólo el médico veterinario puede prescribir y aplicar el tratamiento. IMPORTANTE: NO se recomienda el uso de antiparasitarios prescritos para perros, como el “Frontline” (fipronil), ya que puede incluso causar la muerte a nuestro conejo debido a sus efectos secundarios neurológicos.

Enfermedades por infestación de parásitos (ácaros). Existen diferentes tipos de parásitos que pueden infestar a los conejos, entre los que se encuentran:

• Sarcoptes spp. (ácaros de la sarna). La sarna se caracteriza por costras de color beige o blanquecino que por lo regular comienzan en los bordes de las orejas y los párpados, la nariz, la boca y los tobillos, y tienen un olor fuerte y desagradable (sobre todo en las orejas). Si no se trata a tiempo, estas costras adquirirán un doloroso aspecto “crocante” y aparecerán lesiones en todo el cuerpo, causando intensa comezón y dejando al conejo expuesto a infecciones bacteriales severas. Es necesario iniciar el tratamiento en cuanto aparezcan los primeros síntomas con una solución inyectable de ivermectina al 1% (consulte a su médico veterinario).
• Cheyletiella spp. o Leporacus spp. (ácaros de la piel). Aunque los síntomas son parecidos a los de la sarna y la gangrena de orejas, suelen ser menos severos. A diferencia de los otros, no suele causar tanto rascado en los conejos y se manifiesta por “copos” en la piel, dándole un aspecto de caspa de tamaño grande; pero en casos avanzados, el pelo comienza a caer, dejando “calvas” o zonas sin pelo. Es importante señalar que, a diferencia de otras afecciones, es difícil detectar a simple vista o incluso al microscopio este tipo de ácaros. Moni padeció este tipo de afección (ver fotografía), pero gracias a la medicación a tiempo y oportuna por parte de sus veterinarios, la recuperación fue satisfactoria. El medicamento que se prescribe puede ser ivermectina al 1% o selamectina, repitiendo el tratamiento a los 10 o 14 días, según recomiende el veterinario.
• Psoroptes spp. o Chorioptes spp. (ácaros que gangrenan la oreja). Esta es una de las más dolorosas y agresivas infestaciones por ácaros que puede padecer un conejo. En casos severos (etapas a las que no hay que llegar ya que los tratamientos son sumamente eficaces), las orejas muestran un aspecto terrible, inflamadas y cubiertas por gruesas y “crocantes” costras que causan gran molestia y dolor. Una vez más se recomienda el uso de ivermectina para tratar esta afección.
• Ringworm. Se trata de un microorganismo (hongo) que también ocasiona “calvas” en nuestro conejo, pero con bordes bien limitados. La piel puede verse un poco irritada y en ocasiones con diminutas manchas rojizas. El tratamiento en estos casos es el uso de miconazol o ketoconazol (ojo: de uso veterinario, no el de uso humano, ya que éste último puede ser dañino para el conejo si lo lame o ingiere). Las infecciones por hongos también pueden ser tratadas con lufenuron, el cual inhibe la formación de chitina, un importante componente estructural de la pared celular del hongo.
• Exceso de “cariño” y arrancado de pelo. En ocasiones, un conejo aburrido o incluso ansioso, puede estar lamiendo y espulgando tanto a su compañero (o a sí mismo), que terminará por quitarle pelo, sin que haya una enfermedad de piel de por medio. En ese caso observe a su (s) conejo (s) para ver si se trata de esto; si es así, déjelos salir de su casita o condo de tanto en tanto para que exploren su entorno (siempre bajo la vigilancia de un adulto responsable) o proporcióneles juguetes que desvíen esa conducta obsesiva. Observe también si la pérdida de pelo es debida a que el compañero (a) de su conejo lo arremete continuamente y le arranca el pelo en cada pelea. Por último, está el famoso “arrancado de pelo” por parte de hembras preñadas o que padecen embarazo psicológico (creen estar preñadas sin estarlo); esto ocurre cuando no han sido esterilizadas y “se preparan” para hacer un nido para sus crías, para lo cual acarrean trozos de papel o tela al área seleccionada y se arrancan pelo de su propio cuerpo, sobre todo del pecho, para sus futuras crías. Para evitar este comportamiento, hay que esterilizar a nuestros conejos (ver sección correspondiente), y en caso de que efectivamente esté preñada la hembra, ver la sección correspondiente al cuidado de los gazapos.
• Patas (enrojecimiento, llagas, pérdida de pelo). Las patas de nuestro conejo, en especial las traseras, no suelen tener una almohadilla acojinada de tejido como los perros, sino que más bien su tejido es delgado y protegido por la piel… y una tupida capa de pelo acolchado. El problema es que si nuestro conejo vive en una infame jaulita de piso de malla o alambre metálico, con el tiempo mermará su cubierta de pelo y le lastimará las patas, mostrándose enrojecidas o incluso con llagas. Se recomienda por lo menos ponerle un tapete donde pueda estar más cómodo o cambiar de hábitat y comprarle o construirle uno adecuado (ver sección del Hábitat del conejo urbano); algo similar puede ocurrir si la casa donde vive es húmeda, no se le asea con regularidad y la orina que continuamente pisa termina irritándole no sólo sus patas, sino también la nariz (por los vapores amoniacales). Aparte de las medidas aquí recomendadas (aseo, cambio de hábitat, colocación de un tapete), se recomienda acudir con su médico veterinario para tratar la afección.
• Otras causas. Si su conejo pierde pelo, la calidad de este es mala (de aspecto opaco, pajoso, etc.), y no se debe a ninguna de las causas antes mencionadas, puede deberse también o a un desbalance hormonal (problemas de la tiroides, por ejemplo), para lo cual su veterinario deberá tomar una muestra de sangre para verificarlo y proporcionarle el tratamiento indicado. No olvide también que su conejo, además de una buena y sana alimentación (que ya se ha explicado mucho al respecto; en el caso de que requiera vitaminas adicionales, sólo su veterinario podrá indicarle cuáles, con qué frecuencia y cantidad), necesita tomar baños de sol por periodos cortos de tiempo para conservarse sano, lo cual se reflejará en una piel y pelo hermosos y en su aspecto y estado de ánimo en general.

Cuidados del conejo bebé (gazapo).

Aquí pueden ocurrir las siguientes situaciones: o vivimos cerca del campo o la vegetación y en algún paseo nos encontramos un “nido” de pelusa con conejitos dentro, o sucede que adquirimos una pareja de conejos (o incluso sólo una hembra) y sucede que esta está preñada y de repente hay crías; o también puede ocurrir que por la inexperiencia de la coneja (o nuestra también), rechace a sus crías. Son situaciones distintas y se manejarán por separado.

Conejitos silvestres.
Es el primer caso. Debemos saber que las conejas, al contrario de otras hembras (las perras, por ejemplo), NO suelen quedarse en el nido. Las conejas alimentan a sus crías sólo una vez en todo el día y para mantenerlas abrigadas fabrican ese nido con su propio pelo. Es así que si en el campo o una zona rural nos encontramos un nido con conejitos, mejor dejémoslos ahí. En dado caso regresemos (cuidando de no tocarlos ni perturbarlos) durante los días subsecuentes para ver si ganan peso, lo cual es indicativo que la mamá coneja los está cuidando bien. No se debe intervenir con la naturaleza; no debemos de moverlos ni mucho menos tocarlos, ya que al regresar la madre al olfatear a sus crías detectará un olor extraño (el nuestro) y posiblemente las abandone.

Conejitos inesperados.
Como se mencionó, resulta que nuestro conejo (o uno de ellos) es hembra y está preñada. Por eso conviene el esterilizarlos a tiempo (ver apartado en esta misma sección) para evitar este tipo de situaciones. Si tenemos a la pareja, debemos separar al macho, pero de forma que pueda seguir viendo a su pareja (mediante una rejilla de por medio) para evitar que se entristezcan por la separación. No deben estar juntos, no tanto porque dañe a los gazapos (muchos machos son cariñosos con sus crías), sino porque las conejas, aún cuando acaben de dar a luz, pueden quedar preñadas de nuevo. Se aconseja que mientras la coneja termina de criar a los gazapos el macho sea castrado; y cuando la hembra deje de lactar (aproximadamente a los dos meses), también sea esterilizada. Es importante que mientras dura este periodo ambos puedan verse y olerse, ya que si se les separa por completo, se corre el riesgo de que al volverlos a juntar, se desconozcan y peleen.
La madre debe permanecer en un sitio tranquilo, de preferencia en semipenumbra. La coneja ya habrá preparado su nido, pero si no lo ha hecho (por ser primeriza), debemos usar guantes o frotar nuestras manos con alimento comercial para conejos (conejina) y trasladar cuidadosamente a las crías a un nido que hayamos preparado (importante: no se recomiendan prendas con fibras o hilos sueltos, ya que podrían enredarse en las extremidades de los gazapos y lastimarlos o incluso cortarles la circulación del cuello o las extremidades e incluso mutilarles) y que consista en una caja de cartón o madera con una abertura por donde pueda entrar y salir la coneja. La entrada al nido debe tener una barrera de unos 5 cm de alto, para evitar que cuando la coneja termine de alimentarlos, salga algún gazapo prendido a sus mamas, se quede afuera y se enfríe (a diferencia de las gatas, perras u otras hembras, las conejas NO devuelven a la cría sujetándola de la nuca, por ejemplo; muchas veces ahí la dejan porque no saben cómo devolverla al nido).
A la madre debe alimentársele con abundante comida durante la preñez y la lactancia; esto es, conejina a libre demanda y aumentar las cantidades de vegetales verdes y avena en espiga. Para poder lactar bien, debe tener siempre disponible agua fresca en abundancia.
Se recuerda que la madre cuando mucho visitará a sus crías una o dos veces al día, no más, y no permanecerá con ellas: esto es debido a que como los conejos son presas, evitan a toda costa el “llamar la atención” de posibles depredadores hacia el nido; de hecho, la hora de lactancia puede darse incluso en la madrugada, cuando nadie observe (notaremos el progreso de los gazapos al verlos siempre gorditos). Si por el contrario, las crías están delgadas, no tienen color rosado, se ven frías o aletargadas, quizá la madre no las está alimentando bien o quizá las esté descuidando. En ese caso, hay que recurrir al siguiente punto.

Conejitos huérfanos.
Sea que la madre haya fallecido, que esté muy enferma o que no muestre interés alguno en las crías (lo cual puede deberse a que es primeriza o que está muy estresada: por eso se desaconseja el estar atisbando continuamente el nido; por otra parte se recuerda que a diferencia de otras especies, la madre no permanece con las crías) y este descuido se note en que los gazapos se ven enflaquecidos, aletargados o incluso fríos (muestran palidez), es entonces momento de intervenir. Primeramente hay que ver si hay un nido acogedor, formado principalmente por el pelo de la madre; si no existe tal o está desperdigado, entonces hay que colocar un tapete pequeño en la casita de la coneja (que tenga un tope de unos 5 cm en la entrada para evitar que las crías se salgan por accidente), y encima un poco de hierba o paja ahuecando  el centro, en donde se colocará el pelo de la coneja (hay quienes incluso sugieren que si no hay tal, se jale un poco de su pecho, sin lastimar, o también se le cepille un poco para juntar pelo para el nido; no se debe utilizar pelo de otro conejo porque el olor será diferente). Antes de pasar a las crías hay que lavarnos perfectamente las manos y desinfectarlas después (con alcohol, por ejemplo), ya que los gazapos no han desarrollado aún sus defensas y podemos enfermarlos. Posteriormente nos frotaremos con conejina para disfrazar nuestro olor. Mientras se van pasando los gazapos, hay que hablarle suavemente a la madre y acariciarla un poco para calmarla. El nido y la casita deben estar en un lugar tranquilo y acogedor, no frío ni caliente, y tampoco debe ser demasiado pequeño: la coneja puede lastimar a sus crías al ingresar al mismo.
Si aún así vemos que las crías no progresan (no están rosadas, no tienen la barriguita llena –la piel de su vientre es tan delgada que es semitransparente-, o están frías), hay otra opción. Cuando era niña y una de mis conejas quedó preñada (no tenía idea de que podían y debían esterilizarse), como ella era primeriza tuvo a sus crías en un lugar desprotegido y además de esto, accidentalmente movió la coneja un bote de pintura y las crías quedaron cubiertas con esta. Hubo que lavarlas de inmediato y la madre las rechazó, ya que intentó agredirlas. ¿Qué íbamos a hacer? Mi mamá tuvo una idea excelente: sujetar a la madre colocándola boca arriba y una por una le colocábamos a las crías, deteniéndolas por algunos minutos mientras mamaban. Dada nuestra inexperiencia alimentábamos a los conejitos unas tres veces al día, por lo que engordaron rápidamente. Así que si se diera un caso extremo como este, mientras una persona sujeta a la madre, con mucho cuidado para no estresarla, otra va colocando un gazapo a la vez, cambiando de mama y sujetándolo suave pero firmemente. Una vez que todos han sido alimentados, se regresa suavemente a la coneja a su casa y a los conejitos a su nido. Esto debe hacerse en la mañana y en la noche.
Ahora bien, si la madre ha muerto o está muy enferma, entonces tendremos que hacernos cargo por entero de los gazapos. Estos deben permanecer en su nido (una caja de cartón será más manejable) y deberán mantenerse abrigados. Si no se cuenta con pelo de la madre, puede utilizarse algodón. No deben utilizase mantas eléctricas. Si hay más de dos o tres crías, pueden mantener entre ellos su calor. En dado caso conviene colocarles al lado una botella de agua calientita envuelta en una toalla: si les da calor podrán apartarse de ella, para lo cual necesitarán tener espacio y no correr peligro de ser quemados o de que les caiga encima. Puede utilizarse también una bolsa especial (de las que se usan para calentarse los pies, que son de goma por dentro y de tela por fuera). El nido debe mantenerse a salvo de otras mascotas y de niños curiosos. ***
Para su alimentación consigamos una mamilita en una tienda de mascotas (pidamos las que son para gatitos). La limpiaremos perfectamente antes de utilizarla. Si no la conseguimos, utilizaremos una jeringa estéril: preguntemos a nuestro veterinario dónde conseguir un dispositivo que se coloca en lugar de la aguja de la jeringa y que consiste en un delgado capuchón de plástico que termina en un delgado tubito. Hay tres soluciones que podemos utilizar en lugar de la leche de la coneja:

• Leche de cabra (media taza)
• Fórmula para gatitos (media taza; la marca Royal Canin la maneja y puede encontrarla con su veterinario o en farmacias veterinarias)
• Calostro liofilizado (este viene en cápsulas y puede encontrarse en tiendas especializadas en alimentos de alta calidad y contenido energético)

Deben mezclarse los tres ingredientes y entibiarlos un poco antes de ofrecerlos; se indica que es mejor que se dejen mezclados unas horas antes de alimentar a los gazapos. Si en el último de los casos no se consiguen todos los ingredientes, utilizar solamente la fórmula para gatitos. Envolver uno por uno a los conejitos en un trapito (porque se mueven demasiado y podrían caérsenos) y estar en un lugar seguro (sentados en el suelo o en la cama, ya que si caen podrían morir). Mantenerlos no acostados, sino horizontalmente con una mano, mientras con la otra sujetamos la mamila o la jeringa (si envolvemos esta con otro trapo está bien, ya que el conejito puede apoyar las patas en la superficie como si lo hiciera contra el vientre de su madre). Hay que ser sumamente pacientes, ya que en un primer intento no aceptarán ser alimentados así; y hay que ser muy cuidadosos y hacerlo muy despacio, ya que si les damos una gota de más sin que la deglutan, esta puede irse hacia sus pulmones o nariz y ahogarlos. Poco a poco sabremos qué tanto darle (gota a gota si es jeringa) y a qué velocidad succiona el conejito: insistimos en que él indicará la cantidad y rapidez a ingerir, nunca nosotros. Si no succiona, debemos insistir pero con mucha delicadeza: podemos deslizar a un costado de la diminuta boca una pequeña gotita de leche y levantar con muchísimo cuidado su labio para que pueda deglutirla. Debemos saber que un conejito huérfano o muy débil puede perder el instinto de succión en sólo un día o dos.

En caso de aspiración accidental de líquidos: calma, no indica que va a morir. Haremos lo siguiente:

• Mantenerlo firmemente entre nuestras palmas, lado a lado de su cuerpo
• Sujetar con cuidado pero con firmeza el cuello y la espalda para inmovilizarlo, levantarlo por arriba de nuestra cabeza, de forma que su nariz apunte hacia el techo
• Con un movimiento firme (nunca rápido), mecer al conejito en dirección a nuestros pies (cuidado, no debe ser tan cerca del piso)
• Repetir la operación dos o tres veces más, sólo si es necesario. La operación antes descrita hará que haya una presión contra el diafragma y que se expulse aire de los pulmones y queden liberados de la leche.
• En cuanto sienta que el conejito se mueve, pare la maniobra.  En cuanto le sea posible, llévelo al veterinario para que lo evalúe.

Alimentación y cuidados de los conejitos (por edades).
Los gazapos abren los ojos alrededor de los 10 o 12 días, por lo que se recomienda no manipularlos mucho, a excepción de la hora de alimentarlos. Para saber qué tanto alimentarlos, se siguen los siguientes pasos:

• Recién nacidos a una semana de edad: 2 a 2 ½ mL de la fórmula indicada dos veces al día. Después de cada toma, se recomienda limpiar su zona urinaria y anal con una bolita de algodón humedecida en agua tibia, exprimir bien y frotar de arriba abajo con suavidad para ayudarles a orinar y evacuar (hacerlo durante 20 seg.). Es importante hacer esto porque de lo contrario pueden morir (la vejiga puede romperse al no ser estimulada para vaciarse). Este procedimiento se hará durante dos semanas hasta que ellos puedan evacuar por sí solos. En caso de posible irritación, utilizar un poquito de ungüento para bebés.
• De una a dos semanas: 5 a 7 mL dos veces al día. Si es de raza pequeña como los mini lops, quizá requiera menos cantidad: el conejito lo indicará. De todas formas, hay algunos que son voraces y tratan de tragar gran cantidad de leche: cuidado; debemos verificar que la barriguita no esté demasiado llena (la piel de un gazapo es delgada y puede verse con claridad el estómago con leche).
• De 2 a 3 semanas: 7 a 13 mL dos veces al día. A esta altura ya habrán abierto los ojos, así que cuando lo hagan, se les debe empezar a ofrecer un poco de conejina humedecida en agua y avena en espiga, incluso pasto limpio (que esté desinfectado, escurrido y libre de pesticidas).
• De 3 a 6 semanas: 13 a 15 mL dos veces al día. Si se tiene otro conejo adulto, hay que tratar de conseguir cecotrofos (ver sección sobre alimentación) para mezclarlos con la fórmula y mejorar su flora intestinal. Obviamente no les va a gustar mucho, pero es importante dárselos, con dos o tres días es suficiente.
• De las 6 a las 8 semanas, hay que disminuir la cantidad de fórmula (o diluirla con agua) y ofrecerles más alimentos sólidos: incluiremos alfalfa (hojitas y tallos tiernos) y es posible que comiencen a mordisquear la conejina. Ofreceremos después de las 8 semanas un poco de fruta, aunque recordemos que la avena en paja (espigas y brotes) es mucho mejor. La conejina pueden comerla a libre demanda hasta los 6 u 8 meses de edad, que es cuando empezaremos a racionarla como se ha indicado en la sección de alimentación.

Alimentación del conejo enfermo.
La alimentación puede variar un poco a diferencia de los conejos sanos. Se debe evaluar primero si es capaz de comer por su cuenta, si presenta abdomen distendido (inflado), se reducirá o evitará el darle conejina (alimento comercial) y algunas frutas; si vemos que por dolor o debilidad no toca su comida, debemos alimentarlo nosotros mismos unas tres veces al día.

Alimentación con jeringa. (Para conejos convalecientes o muy débiles que no pueden comer por su cuenta). Comprar una jeringa de 5mL y retirarle la aguja. Se sujeta suave y firmemente al conejo como se muestra en la fotografía y la punta de la jeringa se desliza por la comisura de la boca, detrás de los incisivos, se introduce sin forzar y se va vaciando poco a poco el contenido, dando tiempo a nuestro conejo para deglutir y no ahogarlo, o que termine todo mojado y se resfríe. Conviene entonces colocarle un trapito seco por debajo de la barbilla.

Alimentación para conejos que comen por su cuenta pero que deben comer alimentos suaves, se refiere a aquellos que, por ejemplo, padecen de maloclusión o tienen otros problemas con sus dientes, o que han perdido peso y necesitan una dieta calórica (por ello se incluye plátano). Se hace la siguiente aclaración: para un conejo enfermo se hace la ÚNICA excepción de darles alimentos cocinados como la calabaza de castilla o la zanahoria al vapor (o alimento comercial para bebé tipo Gerber).

Cuidados del conejo mayor (vejez). 

Un conejo sano y bien cuidado puede vivir cerca de diez años o incluso un poco más. Sin embargo, con la edad la vida nos cobra la factura: nuestro conejo estará menos activo, dormirá más y quizá se debilite. Es posible que necesitemos hacer algunos cambios en su estilo de vida para darle mayor confort y deberemos estar atentos a los siguientes problemas:

• Sobrepeso. Con la edad se vuelven menos activos, así que debemos cuidar su peso porque tenderán a engordar, lo que le acarreará problemas de salud (al corazón, al hígado, artritis, dificultades para respirar). Para ello debemos aumentar las cantidades de fibra en su dieta y reducir la cantidad de conejina.
• Maloclusión (ver apartado correspondiente); debemos revisar semanalmente los incisivos de nuestro conejo para ver si no hay un diente roto o que haya crecido en demasía. En dado caso, acudir al veterinario no sólo para que lo recorte (lo podemos hacer nosotros mismos, ver la sección sobre este tema), sino para que revise si no hay abscesos o heridas en la boca, o si no hay algún molar que también haya crecido mucho. Los conejos con maloclusión muchas veces dejan de comer y bajan rápidamente de peso.
• Artritis. No presenta muchos síntomas obvios, pero hay que estar atentos a lo siguiente: si no se mueve o casi no lo hace, excesivo rechinar de dientes, pérdida del músculo (adelgazamiento de las piernas, por ejemplo), resistencia a ser sujetado o levantado. En cuanto al tratamiento, el conejo debe estar en su peso; se recomienda tratamiento con condroitina y glucosamina (deben usarse sólo bajo prescripción veterinaria) así como el ejercicio suave; en casos severos se recomiendan los antiinflamatorios.
• Problemas del corazón. Algunos síntomas son: dificultades para respirar (el conejo jadea continuamente y sin motivo), pérdida del apetito (y de peso); para confirmar el diagnóstico el veterinario usará su estetoscopio y en dado caso sugerirá una placa de rayos X y un electrocardiograma. Algunas cosas que sirven son los diuréticos, medicina para la presión sanguínea y medicina para el corazón, todos bajo prescripción veterinaria.
• Enfermedades renales. Los síntomas iniciales son sutiles o no se muestran, al punto que hasta que hay un daño de hasta un 60%  en el riñón, los signos son más evidentes (orina blanquecina o rojiza; ojo: la coloración de los alimentos puede colorear la orina y podemos confundirla con sangre). El conejo puede beber más agua de la acostumbrada, orinar con frecuencia y perder peso; estudios como los análisis de sangre, uroanálisis, rayos X y ultrasonido están recomendados.
• Cataratas. Es poco común, pero puede ocurrir en conejos mayores, quienes pueden rehusarse a moverse a los alrededores (especialmente en lugares nuevos), no son sensibles a la luz brillante y pueden presentar inflamación del ojo. Para este padecimiento no se indica tratamiento, a menos de que se presente glaucoma, lo cual consultaremos con el veterinario.
• Neoplasia (cáncer). Con la edad algunos conejos pueden desarrollar cáncer; si el conejo no fue esterilizado con anterioridad, tiene más posibilidades de desarrollarlo (las hembras en el útero, por ejemplo).

El conejo convaleciente.

Ya sea que nuestro conejo se esté recuperando de una cirugía o que debido a accidentes o enfermedades o por la vejez requiera cuidados especiales durante un par de días o incluso, de por vida. Si esta es la situación, para muchas personas es algo terrible y prefieren la eutanasia. Antes de recurrir a tal, pregúntese lo siguiente:

• ¿Le ha dicho el veterinario que su conejo padece de una enfermedad terminal y dolorosa?
• ¿Existe algún tratamiento para aliviar su dolor o al menos mejorar su calidad de vida?
• ¿Dispone usted de tiempo para poder alimentarlo (quizá en la boca), atenderlo y medicarlo?

Antes de darse por vencido (muchas veces no es tanto que no queramos ver sufrir a un amigo animal, sino que somos nosotros los que no deseamos sufrir), observe a su conejo. Como se mencionó al inicio de esta Guía, los que tenemos conejos como compañeros animales aprendemos a disfrutarlos y a conocerlos. Esto significa que si puede interpretar correctamente su lenguaje corporal, encontrará las respuestas. Si usted observa que su conejo aún disfruta de sus alimentos (así tenga que alimentarlo con jeringa o alimentos suaves), sigue buscando ser acariciado y mimado, se muestra interesado por su entorno (aún cuando no pueda caminar, ¿vuelve sus orejas hacia algún sonido nuevo o interesante?), vea si sus ojos brillan y si muestra interés hacia sus otros compañeros (si los tiene) o hacia su entorno. Si es así, vale la pena seguir luchando juntos.

Yo viví dos experiencias personales con Monchito y con Charly. En el caso del primero, debido a falta de conocimiento de mi parte, enfermó seriamente de estasis gastrointestinal. Después de días y noches angustiantes, gracias a la invaluable ayuda y consejos de mi amiga Renee Larson salió adelante, pero la falta de movilidad le atrofió las patas traseras y no caminaba. Todos en mi casa decían que ya no caminaría nunca más, pero al ver el entusiasmo de Monchito por vivir (y la devoción y cuidados de Chispa, su compañera), supe que volvería a hacerlo. Tres veces al día le daba terapia de rehabilitación en sus muslos y patas (a la hora de la comida me escapaba del trabajo para poder darle su terapia de mediodía, cuando no podía, mi mamá se encargaba), y Chispa fue de enorme ayuda, ya que cuando comenzó a mantenerse de pie, Monchito se apoyaba en el lomo de ella. Semanas después volvió a caminar e incluso a saltar. Se me salieron las lágrimas cuando un día, después de una pesada jornada de trabajo, lo encontré con Chispa subido a los pies de mi cama, como si dijera “¡lo hicimos!”; y ahí está la foto como prueba de ello.
Este año de 2006 me tocó con Charly, que por cuestiones genéticas padece de maloclusión; aunque aprendí a recortarle los largos incisivos, no detecté que el problema se estaba presentando en uno de los molares y la infección y los abscesos recurrentes se hicieron rutinarios. La infección se estaba convirtiendo en una osteomielitis y en una ocasión en que mi esposo lo llevó a consulta, platicó con nuestros veterinarios y llegaron a considerar la eutanasia. Me sentía muy mal y, mientras drenaba sus recurrentes abscesos, lo miré a los ojos, preguntándole en silencio si deseaba seguir luchando. Con ese lenguaje tan especial que tienen los conejos, vi sus ojos brillantes, noté que a pesar del dolor era muy cooperativo y tenía siempre buen apetito; aún en los peores momentos tenía ánimos para acicalar a Moni, su compañera, así que decidimos seguir adelante. Nuestra veterinaria decidió tomar el riesgo de prescribirle clindamicina, y me pidió que lo tuviera bajo estricta observación, por si había algún problema con sus riñones, por ejemplo. Por fortuna no hubo ningún problema secundario y Charly finalmente se curó de la infección y los abscesos fueron cosa del pasado. Actualmente tengo que seguir recortándole periódicamente los dientes (rutina que él conoce bien y colabora estupendamente) y darle una dieta especial, ya que perdió los incisivos inferiores. Pero sus ganas de vivir son mayores que antes y disfruta mucho corriendo y explorando y siendo mimado por Moni y Oreo (Nota: cuando se realizó esta Guía Oreo aún estaba con vida; ella falleció por complicaciones de la edad –falla cardiaca- el 6 de octubre de 2006; la valiente Oreo jamás enfermó mientras vivió).

Si notamos que nuestro conejo tiene ganas de vivir y seguir luchando, ayudémoslo: la recompensa no será sólo para él, sino que nos transformará profundamente a nosotros. Si padece de incontinencia, debemos colocarlo en una superficie donde se absorba la orina (jerga, toalla vieja o tapete y debajo papel periódico) y cambiarla diariamente; debemos revisar su región urinaria, ya que la orina puede irritarle y si ese es el caso, hay que limpiar con un trapo limpio empapado con agua tibia y aplicar petrolato para aliviar la irritación (puede ocuparse talco, pero nunca ambas cosas a la vez) y evitar la humedad; en dado caso puede ponérsele pañal para bebé recién nacido (esto es muy útil especialmente para aquellas personas que están fuera de casa por varias horas). Para alimentarlos vea la sección de Alimentación para conejos enfermos y los dos recuadros de Dieta para un conejo enfermo, no olvide darle agua fresca después de cada alimento (suero oral es mejor). Por último, deje a un lado la vergüenza y háblele a su conejo, acarícielo y cuando le sea posible, llévelo a otros lugares de la casa (que tome un rato el sol, por ejemplo). La vida es corta: déle  tiempo de calidad y más adelante usted recordará con agrado esos gratos momentos, en vez de lamentarse por lo que pudo haber hecho por su amigo conejo y no hizo.

Un conejo sano: la prevención.

Los conejos son animales que suelen ser muy sanos. Hay que considerar que las principales causas por las que pueden enfermarse son por llevar una dieta errónea (pueden presentar estasis gastrointestinal, ver apartado correspondiente), por falta de limpieza y atención de parte de sus compañeros humanos o por descuidos (accidentes, corrientes de aire, insolación). Aparte de la dieta sana, hay que considerar los siguientes aspectos:

Chequeo de ojos. Cada semana o por lo menos una vez al mes hay que revisar a nuestro amigo conejo, el cual debe tener: ojos brillantes, revisar que no lagrimeen o que tengan cuerpos extraños (espigas de la paja, por ejemplo) dentro de ellos. El lagrimeo puede deberse no sólo a esto último, sino a que quizás su dieta está tan rica en sales que pudieran obstruirse sus conductos lacrimales (nuevamente: la conejina es rica en sales y esta es otra razón por la cual NO debemos alimentar a nuestros conejos exclusivamente con este alimento procesado). O incluso falte pelo alrededor de los mismos.

Cuidado del oído y orejas. Aunque nuestro conejo se limpia diariamente las orejas y los oídos, es necesario revisarlos. Las orejas deben estar limpias en su interior y lisas, sin granos, enrojecimientos, abultamientos o costras, o si hay endurecimiento en sus bordes o descamación (caspa) en los bordes o alrededor; si es así, consultar con el veterinario para tratar la afección. El pelo debe ser sedoso y cubrirlo de forma uniforme y libre de parásitos (pulgas, por ejemplo), no debe presentar calvas (zonas sin pelo) y su piel tampoco debe estar reseca, escamosa o irritada. Esto puede ser indicativo de una dieta pobre en nutrientes. En el caso de exceso de cera en las orejas (que sería un posible indicativo de que nuestro conejo presenta problemas de su sistema óseo al no poder limpiar correctamente su oído con las patas traseras), utilice un limpiador ótico para perros y gatos (consulte antes a su médico veterinario) y un trozo de algodón; no utilice hisopos de algodón en la parte interna del oído, pues podría dañarlo. En el caso de infecciones debidas a ácaros, se recomienda el uso de ivermectina al 1% (preguntar al médico veterinario).

La piel. También debemos estar al pendiente por si presenta bultos o tumoraciones bajo la piel, por lo que debemos palparlo en todo su cuerpo, así como revisar sus extremidades: deben poder estirarlas sin dolor y tener suficiente masa muscular en las extremidades posteriores. Se debe revisar también las almohadillas de sus patas: deben estar acojinadas y cubiertas con pelo y no deben presentar falta de éste o mostrar enrojecimientos u otras lastimaduras. Verificar también si falta pelo en algunas zonas o se muestran nudos, pelo flojo, escamas blancas o si el conejo se rasca en demasía, ya que podrían ser ácaros (ver sección de Salud, Cuidados y Enfermedades).

Cuidado de los dientes. Con los dientes también hay que tener cuidado, ya que si no tienen con qué gastarlos (un trozo de madera de pino no tratada para roer, esto es, no utilizar MDF o madera prensada), éstos crecerán demasiado impidiéndole comer o incluso pueden perforarle las mejillas y hasta el cráneo. Debemos revisar periódicamente sus dientes para ver si no están fracturados o excesivamente largos (esto es, curvos o cortando la parte interna de la boca). En este caso el animalito dejará de comer y puede morir de inanición a la vez que sufrirá un gran dolor a causa de los dientes que lo lastimarán. Hay que mencionar que hay razas (los de orejas caídas, por ejemplo) que tienen mayor predisposición a padecer por sus dientes o que debido a la edad presenten problemas al respecto.

Las uñas. Las uñas no deben escucharse al caminar, por lo que hay que recortarlas en caso de que caminen sobre una alfombra o una superficie lisa que les impida gastarlas: unas uñas largas, aunque no suelen enterrarse, obligan al conejo a separar los dedos y a deformar su pisada. El recorte lo debe hacer el veterinario o Ud. mismo con un cortaúñas para perros. Vea la uña a contraluz y corte delante de la raíz, evitando lastimarla.

El clima.  Los conejos no deben estar a temperaturas bajas (riesgo de hipotermia) o muy altas (choque de calor); en este caso se recomienda colocar en su casa botellas cerradas con agua congelada para refrescarlos (ellos solos se acercarán para refrescarse), así como usar un ventilador o aire acondicionado y/o tener las ventanas abiertas cuando el calor arrecie.

Otros aspectos a considerar. Existen también enfermedades raras en las que el conejo balancea de lado la cabeza, siéndole imposible mantenerla erguida; este tipo de padecimiento es a veces hereditario y si su conejo lo presenta, acuda de inmediato con su médico veterinario. Pueden padecer (casos aislados y sobre todo aquellos conejos que permanecen en lugares húmedos, fríos o a la intemperie, o cuya casa está tan sucia y/o pequeña que tienen las patas permanentemente húmedas o cuyo bebedero gotea), enfermedades de su sistema respiratorio, como la neumonía o la pasteurelosis (ver apartado de Pasteurella multocida): en este caso el conejo puede estornudar y mostrar la nariz húmeda o con mucosidad. Para ello evitar corrientes de aire o cambios bruscos de clima (dejar las ventanas cerradas todo el día y abrirlas por la noche puede resfriarlos), así como tener las camas o alfombras limpias. También pueden presentar (sobre todo los conejos más longevos), padecimientos relacionados con huesos y articulaciones.  Aunque hay personas que se consideran alérgicas a los conejos, también hay conejos alérgicos a las personas… en especial las que fuman. Los conejos pueden ser muy sensibles al polvo o al humo del cigarro y desarrollar enfermedades del tracto respiratorio superior. Por otra parte, para evitar ulceraciones en las patas (que casi no tienen tejido, sino están protegidas principalmente por pelo), su casa NO debe ser una jaula, ya que el suelo le lastimará mucho con el paso del tiempo, así como la humedad y la falta de higiene. Respecto a los riñones, preste atención si nota que su conejo bebe agua en exceso (y no es época de calor) o tarda mucho tiempo orinando en el arenero (o “manchones” alrededor del mismo); un examen físico revelará si hay problemas con los riñones (cálculos) o infecciones que requieran el uso de antibióticos.
En caso de que presente alguno de los problemas mencionados o que su carácter o comportamiento cambien drásticamente, no dude en llevarlo al médico veterinario.

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OTRAS PREGUNTAS QUE UD. PUEDE TENER SOBRE LOS CONEJOS.

Aunque se han explicado muchos de los cuidados, dieta, hábitat y cuestiones de salud que debe recibir un conejo, es posible que usted aún tenga algunas otras dudas, para lo cual hemos hecho la siguiente selección:

• ¿Puedo cargar a mi conejo?
• Sí, pero si es necesario ¿cómo lo cargo? (para llevarlo a consulta, cambiarlo de lugar, limpiar su casa o si está enfermo)
• ¿Estará mi conejo activo todo el día?
• ¿Debo bañar a mi conejo?
• ¿Puedo cruzar a mi conejo? (para que tenga conejitos y compañía)
• Muy bien, ¿cuándo debo esterilizar a mi conejo, cómo se le debe preparar y qué cuidados debo darle?
• Pero, ¿no se sentirá solo mi conejo?
• ¿Se llevan bien dos conejos del mismo sexo?
• Acabo de adquirir otro compañero para mi conejo, ¿lo meto con él así nomás?
• ¿Debo vacunar a mi conejo?
• ¿Muerden a los niños?
• Mi conejo ha cambiado: rasguña y muerde todo, marca con orina todos los rincones, se arranca pelo del cuerpo, ¡incluso es arisco conmigo!
• Si se porta mal, ¿lo castigo?
• ¿Emiten sonidos?
• ¿El veterinario de mi perro sabrá sobre conejos?
• ¿Se les lavan los dientes?
• ¿Se les cortan las uñas?
• ¿Se les debe cepillar el pelo?
• Voy a ausentarme de casa, ¿puedo dejar solo a mi conejo?
• ¿Cuánto tiempo vive un conejo?

¿Puedo cargar a mi conejo?

Los conejos son seres apacibles (a excepción de cuando son muy jóvenes, ya que suelen ser muy activos) y de buen carácter. Aún cuando su tamaño (hablando de un conejo estándar de 2 a 3 kg) se asemejaría al de un cachorro canino, no los confunda: a los conejos no suele agradarles ser cargados ni acariciados por periodos largos de tiempo. Aunque es cierto que les gustan las caricias e incluso pueden estar recostados en su regazo, ellos deciden cuándo y por cuánto tiempo: cuando se cansen se marcharán o le retirarán su mano empujándola con la nariz, o quizá le den un mordisco de advertencia o le rasguñen, todo depende del temperamento del conejo. No lo moleste ni se enoje usted si su conejo no se deja cargar. Los conejos deben cargarse, por ejemplo, cuando requieren algún tipo de atención médica especial (suministrarle medicinas, cortarles las uñas, revisarlos) o cuando es necesario mantenerlos a salvo de algún peligro o se les necesita transportar a otro lado (a otra habitación para limpiar su casa o para llevarlos a consulta con el veterinario).

Sí, pero si es necesario, ¿cómo lo cargo? (para llevarlo a consulta, cambiarlo de lugar, limpiar su casa o si está enfermo)

En primer lugar, nunca, nunca, nunca, lo sujete por las orejas. El que sean alargadas no significa que sean las asas de una bolsa: son apéndices sumamente sensibles y lo único que logrará es que el animalito se retuerza de dolor, se le cause daños a su columna al retorcerse y que de paso termine por rasguñarlo a usted (en casos extremos el conejo puede llegar a desnucarse). La forma correcta de sostener a un conejo, es la siguiente: llame al animalito y acarícielo para infundirle confianza, si es diestro, acaricie el cuerpo del conejo con la mano izquierda de forma que impida que se desplace y deslice la derecha debajo del cuerpo del conejo, de forma que quede bajo las “axilas”. Levántelo un poco, con cuidado y seguridad, y ahora ponga la mano izquierda en la parte trasera del conejo. Sujételo con firmeza pero sin apretar, para evitar que éste salte y se lastime seriamente. De esta forma puede usted trasladarlo de forma segura para ambos: evita caídas y el que usted sea rasguñado. Puede hacer lo mismo pero con el animalito viendo hacia usted: éste método se aplica más a conejos pequeños. Si necesita llevarlo a consulta, utilice una transportadora tipo morral, la cual es muy cómoda y que es utilizada para perros pequeños o gatos, la cual es de tela (yo confeccioné una para mis conejos), se cuelga del hombro y la cara del animalito asoma por un lado (no permita que asome la cabeza porque por ahí puede deslizar el cuerpo y saltar), o en su defecto, utilice una transportadora comercial para gatos. Tenga cuidado si lo traslada en una caja de cartón, ya que podría abrirse o el conejo podría mordisquearla y escapar o lastimarse al caer.

En el caso de conejos enfermos, puede utilizar un trapo o pequeña frazada para envolver su cuerpo, sobre todo si tienen diarrea, levántelo como se indicó, siéntese en una cama (en caso de que se estrese e intente saltar diríjalo hacia el colchón), coloque otra frazada sobre su regazo y apóyelo sobre sus muslos, sin dejarlo de envolver con uno de sus brazos y de forma que quede con la cara y el vientre hacia usted. Sujete con una mano las patas delanteras (si está muy débil no se resistirá y no será necesario, pero no se confíe) y con el otro brazo impida que gire. Con la mano libre palpe el abdomen con suavidad mientras le habla con voz tranquilizadora; tamborilee suavemente un dedo para verificar si el abdomen está tenso (no olvide revisar la región ano genital, ambas áreas deben estar limpias y cubiertas de pelo, sin costras, descamaciones o enrojecimientos). Si el abdomen está bien (no está tenso ni inflado ni se escuchan retortijones), revise los dientes. Revise ahora la cabeza, verificar si hay heridas y los ojos, que deben ser brillantes y sin lagrimeo ni cuerpos extraños. Para revisar los dientes, con una mano sujete la cabeza y con la otra la cara (vea la foto que se muestra en el apartado de Maloclusión); háblele para tranquilizarlo y con mucho cuidado y sin titubear (si titubea puede morderlo) separe los labios y observe los incisivos, si los nota alargados, curvados o si perforan los labios o la cavidad bucal, llévelo de inmediato al veterinario; revise también si no presenta bultos bajo la quijada (abscesos), que pueden ser causados si los molares han crecido en exceso y han cortado la parte interna de la boca. Si todo esto está en orden, déle la vuelta con cuidado y revise las orejas, siempre sujetando con un brazo el cuerpo, las cuales no deben tener costras ni enrojecimientos; palpe el resto del cuerpo en busca de cuerpos extraños (bultos, heridas o restos de espigas enterradas, etc.). Revise también el pelo, que debe estar parejo y sin presentar zonas sin pelo o piel enrojecida. Cheque su peso, si lo siente muy liviano o se palpan los huesos de la columna o las costillas. Si no le es posible hacer la exploración solo, pida ayuda a alguien más: uno lo sujetará y el otro lo explorará.

¿Estará mi conejo activo todo el día?

Los conejos son animales crepusculares. Esto significa que su periodo de mayor actividad es antes del anochecer o antes del amanecer. ¿Por qué? Porque a pesar de llevar tantos años domesticados, su instinto ancestral les indica que a esa hora es más seguro salir en busca de agua y alimento sin correr tanto riesgo por los depredadores. Por tanto, no se extrañe que al caer la tarde o muy temprano por la mañana, encuentre a su conejo muy afanoso, ya sea correteando, dando saltitos, agitando la cabeza escarbando o mordisqueando. Por favor no lo censure, ya que estas son las actividades propias de un conejo sano y feliz, mental y físicamente. No será raro entonces ver a un conejo adulto acicalarse y reposar por largos periodos de tiempo durante el día o la noche, haciendo pausas para ir al baño, comer y beber... y curiosear de vez en cuando, sobre todo cuando hay algo nuevo en su entorno. Una vez al día dejo abiertas un rato las puertas de los condos de mis conejos y salen a explorar la habitación. Es muy divertido observar cómo curiosean todo y cómo dan algunos saltos de alegría, se acercan a mí y me palpan con sus largos bigotes.

¿Debo bañar a mi conejo?

La respuesta es... no. Los conejos son animales extremadamente limpios y pasan gran parte del tiempo acicalándose el cuerpo, cara y orejas, por lo que no necesitan un baño extra. No haga caso de la publicidad de algunas tiendas de mascotas donde ofrecen champús “exclusivos” para conejos: estos productos tienen una finalidad exclusivamente comercial y no se recomiendan. La única excepción (enfatizamos “única”), es si el animalito está enfermo (de diarrea, por ejemplo) o si le cayó alguna sustancia en el pelo que sea tóxica (aceite de muebles, de autos, etc.), y no puede o no conviene que se limpie él mismo. Debe preparar entonces un recipiente (o el lavabo del baño) con agua tibia y enjabónelo con un jabón neutro, ya que la piel de los conejos es muy sensible. Evite que el jabón entre en contacto con sus ojos o boca. Séquelo con cuidado con una toalla y si es necesario, use una secadora de pelo. Ojo: debe usar aire tibio y no acercarla demasiado a su conejo (los conejos tienen un pelo tan fino y tupido que si no es secado totalmente pueden enfermarse de las vías respiratorias o de hipotermia). No olvide sujetarlo como le indicamos, y para secarlo, colóquelo sobre una toalla colocada en su regazo. Mientras lo baña háblele gentilmente para calmarlo, ya que el contacto con el agua lo pondrá muy nervioso.

¿Puedo cruzar a mi conejo? (para que tenga conejitos y tenga compañía)

Definitivamente, no. Una cosa es que usted quiera que su conejo tenga compañía de su misma especie, y otra que usted debe saber que son animales muy prolíficos: pueden tener hasta doce crías en una sola camada y volver a preñarse al mes siguiente... haga cuentas. Puede tener una pareja de diferente sexo, pero esterilice a ambos: no sólo se evitará una sobrepoblación conejuna, sino que evitará riesgos de que enfermen de cáncer e incluso presenten problemas de conducta, como se describirán más adelante. Hay que indicar que no a todo mundo le gustan los conejos o no todos saben o están capacitados para cuidar de uno: evite desgracias como el maltrato y el abandono y nunca cruce (reproduzca) a su conejo.
Los conejos que no están esterilizados tienden a mordisquear y rasguñar más, a marcar (orinar) su entorno; las hembras suelen despojarse de su pelo y rasgar todo tipo de muebles y prendas  para buscar anidar. Los conejos esterilizados, en cambio, no tienden a hacer estas cosas. En suma, los hace mejores animales de compañía. En el caso de que usted tenga niños y quiera que experimenten el “milagro de la vida”, lamento desanimarlo: las conejas, al igual que otras hembras, suelen parir de noche, cuando nadie las ve, y existe la posibilidad de que si es perturbada y estresada con visitas y ojeadas frecuentes, descuide a sus crías o incluso las devore… ¿le gustaría que sus niños vieran eso? También puede ocurrir que la hembra fallezca en el parto o alguna de sus crías… en el primer caso, ¿tendría usted el tiempo y dedicación para cuidar de los gazapos?
Por último, veterinarios expertos en conejos han reportado que dado que los conejos son más susceptibles que otras especies al estrés, su sistema inmune se deprime, lo que los hace proclives a varias enfermedades e infecciones, y una forma en que dicho estrés aumente es en aquellos conejos que no han sido esterilizados (se ha reportado, como ya se mencionó con anterioridad, el 80% de las conejas de 5 años no esterilizadas tienen cáncer uterino). Todas estas son razones contundentes para que esterilicemos a nuestros conejos.

Muy bien, ¿cuándo debo esterilizar a mi conejo, cómo se le debe preparar y qué cuidados debo darle?

La edad para operarlos es entre los cinco y seis meses de edad, en el caso de las hembras, y entre los cuatro y cinco meses de edad en los machos (cuando los testículos ya han descendido). En el caso de conejos mayores, se recomienda que sea antes de los seis años de edad (nuestro veterinario debe evaluarlo para ver si no hay riesgo de operarlo). A diferencia de los perros y gatos, los conejos sí pueden comer hasta unas dos horas antes de la cirugía (estos no vomitan).
No tema preguntar a su veterinario si ya ha esterilizado antes a un conejo, y antes de la cirugía debe evaluarlo para ver si es apto para la misma (sobre todo si es un conejo mayor), esto es, si no hay problemas con su corazón, hígado o riñones. Una de las anestesias más seguras es el uso de gas (isofluorano) y es importante que la respiración y el corazón del conejo sea checado continuamente (los conejos se estresan con facilidad y su corazón puede latir muy rápido) para evitar el riesgo de que muera de un ataque cardiaco. Si su veterinario tiene duda en cuanto a la dosis de anestesia a darle, por favor muéstrele la calculadora sobre dosis de medicamentos que se indica al final de la Guía (sección de Bibliografía y sitios recomendados). Respecto a los cuidados postoperatorios, déjelo en su casita, sin causarle ruido ni molestias y de preferencia aliméntelo con vegetales y hierbas de olor (ver sección de Alimentación) y déjelo descansar: si no come en el momento, lo hará rato después; haga una rampa para que sea más fácil su acceso al arenero y no se lastime (acaba de pasar por una cirugía); en el caso de los machos, se recuperarán en un día o máximo dos, y si es hembra, será en dos días o máximo cuatro. Por último, verifique que no se esté enfriando; si es así, cúbralo con una mantita o arrímele una bolsa de agua calientita (la que se usa para calentar los pies).

Pero, ¿no se sentirá solo mi conejo?

Sí, sobre todo para aquellas personas que tienen uno y están fuera de casa muchas horas, es preferible que el conejo tenga un compañero de la misma especie (aunque también se pueden llevar bien con los cobayos). Los conejos son gregarios por naturaleza, es decir, en su entorno natural viven en grupos de varios conejos. Conviene entonces tener dos conejos o más (depende del espacio, disponibilidad y recursos que tengamos). Importante: NO se le ocurra llevarle un perrito para que “jueguen”; aunque sí es posible la amistad entre perros y conejos, recuerde que el primero tiene instintos predatorios y el segundo es una presa, además de que los cachorros no miden sus fuerzas. Sí pueden llevarse, pero siempre dedicando varios minutos diarios de supervisión en territorio neutro y el conejo bajo resguardo (en una jaulita o dentro de su condo), evitando que el gato o perro no le estrese con ladridos o actitudes predatorias (que intente cazarlo).

¿Se llevan bien los conejos del mismo sexo?

En el caso de las hembras, suelen llevarse bastante bien, con la excepción de que alguna de ellas sea dominante y continuamente moleste o agreda a la otra. En el caso de los machos, no se recomienda mucho, aunque hay quien opina que sí es posible siempre y cuando sean hermanos de la misma camada y jamás los hayan separado. A excepción de esta situación, no suele ser así, ya que los machos son territoriales y buscarán continuamente pleito entre ellos. En dado caso, lo mejor es tener una pareja de conejos, de diferente sexo... siempre y cuando estén esterilizados. (Vea el apartado sobre esterilización). Se recuerda que los conejos son gregarios, es decir, gustan de la compañía de otros (en estado silvestre viven en comunidad) y si hay suficiente espacio, pueden convivir varios de ellos juntos (cuatro de mis conejos vivían juntos y dos vivían aparte… porque en cada clan había un macho).

Acabo de adquirir otro compañero para mi conejo, ¿lo meto con él así nomás?

No, porque es probable que peleen, al menos al inicio. Dentro de la casita de nuestro conejo debe haber una división (hecha con malla, por ejemplo) en donde ambos puedan verse y olfatearse, pero que no puedan atravesar. Se dejarán así por dos días al menos (dejar un arenero, agua y comida para cada uno) y se observará su actitud: si vemos que empiezan a ignorarse e incluso quedan lo más cerca posible sin intentar arañarse e incluso tratan de lamerse, podemos quitar la división, pero vigilando que no peleen (pueden causarse grandes daños al rasguñarse y morderse; sus dientes son afilados). Si lo hacen, tener una botellita de agua con sifón (asperjador) y echárselas en la cara para que dejen de pelear; en dado caso habrá que separarlos. Repetir la operación (poner de nuevo la división) y esperar otros dos días. Otra forma en que puede hacerse la “presentación” es en un territorio neutro, esto es, fuera de la casa del conejo y que esté cercado (una bañera, un cuarto pequeño, por ejemplo) y dejar que se olfateen y conozcan (siempre bajo supervisión). Si uno monta al otro (sobre todo si son macho y hembra) y el que es montado acepta, no los censuremos, pues es parte del reconocimiento y aceptación mutua. Si son del mismo sexo (y el montado lo acepta sin pelear), significa que uno de ellos es el dominante (el que monta) y simplemente está estableciendo su jerarquía y el que es montado se está subordinando. Si no hay pleitos debemos dejarlos. Una vez pasada la prueba, se pueden meter juntos a la misma casa (ojo, es preferible que sea un condominio, como se explicó en la sección El hábitat del conejo; una jaula chica, además de incómoda, producirá pleitos debido a la reducción de espacio). Eso sí, hay que vigilarlos las primeras horas o los dos primeros días, para ver si no hay agresiones.

¿Debo vacunar a mi conejo?

Al menos en México no es práctica común que a los conejos se les vacune, y una de las razones es que no suele haber vacunas que los protejan contra enfermedades contagiosas. Existen sin embargo vacunas contra Pasteurella multocida, contra la VHD (enfermedad viral hemorrágica). No existen vacunas contra la Coccidia, que es un protozoario parásito que aunque se encuentra comúnmente en el tracto intestinal del conejo, raramente le enferma.  Es importante indicar que los conejos que son más susceptibles a contraer este tipo de enfermedades son aquellos que viven en granjas (de hecho la VHD es un tanto exótica y de reporte obligatorio, esto es, que cuando llega a presentarse debe informarse de inmediato a las autoridades competentes); es raro que un conejo “casero” llegue a enfermar por esto. Pregunte a su veterinario si de acuerdo a la zona en que vive (si es de alto riesgo de alguna de las enfermedades antes citadas) considera necesario aplicarle la vacuna correspondiente a su conejo. Para más información sobre las citadas enfermedades, ver la sección Enfermedades de los conejos. Respecto a la rabia: aunque suele vacunarse a otros mamíferos contra esta enfermedad, no es necesario hacerlo en conejos porque ellos no han mostrado ser susceptibles al virus que causa la rabia. Lo que sí se recomienda para garantizar la salud de nuestro amigo es realizar chequeos frecuentes tanto en casa como llevar a nuestro conejo a revisión cada 6 o 12 meses.

¿Muerden a los niños?

Únicamente si el conejo no está de humor para dejarse tocar o si se le interrumpe durante su sueño o comida. O si nos acercamos con movimientos nerviosos o vacilantes o simplemente queriendo fastidiarlo, el conejo no sabrá si tratamos de atacarlo o atraparlo y tal vez se defienda dándonos un mordisco. O también si son manipulados por la fuerza: enseñemos a nuestros niños a respetar a su amigo conejo así como sus rutinas (cuando comen, cuando duermen o se acicalan, no deben ser molestados). Cada conejo tiene su carácter y habrá algunos más ariscos que otros y otros más pacientes. Aunque a los conejos no suele gustarles que los carguen, si se les acaricia con frecuencia, se les mima, se les habla y se es amable con ellos, con el tiempo es muy posible que nuestro conejo sea tan apegado a nosotros que incluso “pida” que lo carguemos o al menos que se eche a nuestro lado o a nuestros pies mientras miramos televisión o hacemos otras actividades.

Mi conejo ha cambiado: rasguña y muerde todo, marca con orina todos los rincones, se arranca pelo del cuerpo, ¡incluso es arisco conmigo!

Los anteriores son problemas de conducta que se presentan en un conejo NO esterilizado. Una vez que el conejito alcance la madurez sexual (que ocurrirá en sus primeros meses de vida), sus hormonas trabajarán activamente y buscará aparearse: será dominante con los demás conejos, peleará con ellos, marcará todos los sitios posibles con orina o bolitas (heces) o gruñendo y evitando que cambiemos su arenero o movamos su camita (territorialidad: “todo esto es MÍO”), y si es hembra, tratará de hacer un nido para sus futuras crías: se arrancará pelo del cuerpo, rasgará cualquier tapete o tela (esto aún si vive sola o tiene de compañera a otra hembra; es posible que hasta trate de montar a su compañera), y, sean machos o hembras, se volverán más ariscos o hasta un poco agresivos: morderán nuestros tobillos y darán vueltas en círculo a nuestro alrededor y de repente nos rociarán con orina. Calma. No han enloquecido ni son “intratables” ni mucho menos hay que deshacernos de ellos: simplemente hay que esterilizarlos para terminar con este comportamiento. Como ya se mencionó en los apartados de esterilización, deben ser operados entre los 4 y 5 meses (machos) y entre los 5 y 6 meses (hembras). A finales de este 2006 y después de haber perdido a Oreo y a Chispa el mismo año, Max llegó a nuestras vidas, junto con Nicolás y Canica. Max tenía ya un año y marcaba con orina por doquier y perseguía a sus compañeros, pero a los pocos días lo llevamos a esterilizar y su temperamento mejoró enormemente: incluso es quien más cuida del pequeño Nicolás, quien será esterilizado en un par de meses más, ya que apenas tiene 3 meses de edad.

Si se porta mal, ¿lo castigo?

Nunca, nunca se debe “castigar” a un conejo y mucho menos golpearlo o jalonearlo por habernos mordido o desairado o por no hacer sus necesidades donde debía o por no comer lo que le pusimos de menú.  Esta actitud es cobarde y estúpida y jamás debemos emplearla contra nuestros conejos. Si usted es padre de familia, debe empezar por poner el ejemplo al resto de los miembros: no olvide que hay evidencia médica probada que demuestra que el comportamiento agresivo y cruel para con los animales (por parte de los niños, por ejemplo) está fuertemente relacionado con la conducta criminal en la adultez. Trate bien a quienes lo rodean, empezando por su propia progenie y continuando con sus mascotas; un niño que es violento con los animales posiblemente esté repitiendo patrones de conducta de sus padres y tarde o temprano volcará esta violencia hacia éstos.

¿Emiten sonidos?

No ladran, ni maúllan, ni pían, ni balan. Los conejos son silenciosos, pero en ciertas ocasiones sí llegan a emitir sonidos: cuando están contentos o apacibles frotan sus incisivos emitiendo un suave “ronroneo”; cuando sienten dolor también pueden emitir ese “ronroneo” dental, pero en este caso será más bien un rechinar de dientes y el animalito mostrará otros síntomas (falta de apetito, apatía). Cuando se preparan para la acción (sea para huir o para agredir a un contrincante), emiten un sonido agudo, algo así como un “mmmmhhh”, seguido de un zapateo con sus patas traseras o incluso si están muy molestos llegan a emitir un gruñido suave y corto. Pero fuera de eso, no emiten sonidos (ni tampoco se les debe fastidiar para “ver cómo le hacen”).

¿El veterinario de mi perro sabrá sobre conejos?

Nunca tema preguntar a su veterinario si sabe sobre conejos. Hay médicos muy honestos que dicen que no, que no trataron el tema en su facultad veterinaria. Hay otros para quienes un conejo es un “animal más” o un “simple animal de granja” y experimentan con ellos. Observe con atención la actitud del veterinario y mejor busque otro si tiene actitudes que no le laten. Pregunte también cuántos pacientes conejos ha tenido y observe cómo ausculta al suyo. Si comete la torpeza de sujetarlo por las orejas… mejor retírese con todo y conejo, porque esa persona no sabe ni siquiera sujetarlos. Cuando lleve a consulta a su perro, trate de ver en el consultorio o de preguntarle al veterinario si tiene algún libro o enciclopedia sobre conejos o lagomorfos (sus enfermedades, por supuesto). Recuerde también que un veterinario honesto sabrá escuchar si usted le plantea los tópicos sobre salud y enfermedades que aquí mencionamos y no los rechazará tajantemente, incluso aceptará aprender más o accederá a pedir ayuda de un especialista en conejos que radique en Estados Unidos (yo viví esa experiencia y afortunadamente mis veterinarios gustosamente accedieron a tener una charla telefónica con un especialista de la House Rabbit Society) lo cual fue de suma importancia para evaluar si Amandita, una de mis conejas, requería de cirugía.

¿Se les lavan los dientes?

No, no hay que lavarles los dientes, ya que debido a su dieta y hábitos de mordisquear madera suelen conservarlos muy limpios y sanos e inclusive tienen un aliento fresco. Eso sí, hay que revisarlos periódicamente para ver si no están muy largos (unos incisivos largos se curvan y perforan la cavidad bucal e incluso el cráneo, además de impedirles comer: ver el apartado de Maloclusión) o si están fracturados, o flojos o si presentan coloraciones distintas (manchas amarillentas o marrón, restos de comida que huelan mal). En dado caso hay que llevarlos al veterinario para que lo revise. En el caso de los dientes muy largos el mismo veterinario se encargará de recortarlos. Importante: no debe extraerlos, no sólo porque resultará doloroso para el animalito, sino porque las raíces de los dientes están muy cercanas a sus conductos paranasales, lo que podría provocarles otros daños posteriores (infecciones, por ejemplo). La única excepción se haría si padece de infección severa (en las encías o incluso en la mandíbula: esto se nota cuando los conejos la tienen ladeada o presentan abscesos; ver la sección de Salud y enfermedades) y no hay otro remedio. Algo más: los conejos además de sus incisivos superiores e inferiores, tienen muelas en la parte posterior de la boca con las cuales trituran los alimentos, es difícil verlas a simple vista y no suelen causar molestias. Pero, si nota enrojecimientos en la boca, falta de apetito y abultamientos en las mejillas (abscesos no ocasionados por heridas), llévelo al veterinario para que revise si no tiene alguna infección o absceso en sus encías o parte interna de la boca.

¿Se les cortan las uñas?

Al igual que los dientes y las orejas, también hay que revisar periódicamente (unas dos veces al mes) las uñas. Si nuestro conejo habita en un lugar cuya superficie es rugosa, y tiene espacio para caminar e incluso correr, es muy posible que sus uñas se desgasten de manera natural. En el caso de superficies lisas, esto no es factible y lo más seguro es que las uñas crezcan de forma tal que le causen problemas (los dedos tienden a separarse y a deformarse); no es común que se enrosquen y se entierren, pero en estos casos es necesario recortarlas. Puede utilizar un cortauñas para perros pequeños o gatos, sea de guillotina o tijera (ver foto). El procedimiento es el siguiente: coloque a su conejo sobre su regazo, boca arriba, sujetando con una mano tanto el torso como la uña a cortar. Mire la uña a contraluz: notará la parte de la raíz (rojo) y la parte transparente de la uña. Recorte un poco arriba de la raíz y háblele al conejo con suavidad para tranquilizarlo. Repita la operación con el resto de las uñas y tome en cuenta de que las uñas de las patas traseras se gastan más que las de las delanteras, por lo que hay que recortarlas menos. Si no se siente seguro del procedimiento pida ayuda a alguien más: uno sujetará firme pero gentilmente al conejo mientras el otro procede a recortar las uñas. Puede también llevar a su conejo al veterinario para que él mismo realice esta operación. Eso sí, por favor nunca le pinte las uñas a su conejo: no sólo es denigrante para el animalito, sino que tiene un olfato muy sensible y los solventes del barniz dañarán su mucosa nasal.

¿Se les debe cepillar el pelo?  

Los conejos, al igual que todo aquel que posee pelo, suelen mudarlo de tanto en tanto. Al barrer o limpiar la casa del conejo no es raro recoger pelusas. Para evitar que durante la temporada de muda no haya tantos pelos flotando en el ambiente (posible causa de alergia en algunas personas), se recomienda cepillar a nuestros conejos con regularidad (unas 2 veces por semana). Utilice un cepillo de cerdas suaves que ya no use o compre uno para gatos en tiendas especializadas para mascotas. Cepille a su conejo siguiendo la línea natural de crecimiento (si lo hace a contra pelo, asegúrese de hacerlo con cuidado para no lastimar o incomodar a su conejo) y hágalo con movimientos largos y suaves, de forma que su animalito lo disfrute. En el caso de que encuentre pulgas en su conejo, pregunte a su veterinario qué tipo de producto puede utilizar, ya que algunos productos (como los utilizados para perros) pueden ser tóxicos. Un consejo práctico para limpiar su casa es utilizar una aspiradora para recoger de manera eficaz el pelo suelto. Si hace esto, asegúrese de mudar a su conejo a otra parte mientras lo hace, para no estresarlo con el ruido. Eso sí, nunca debe pintarle el pelo con ninguna sustancia: los conejos tienen la piel y el olfato sensibles y puede lastimarlo seriamente, además, ¿para qué hacer esto? Por último, la importancia de cepillarles el pelo radica en que como ellos se acicalan todo el tiempo, podrían tragar mucho pelo suelto, el cual les podría causar serios problemas digestivos (ver La terrible estasis intestinal)

Voy a ausentarme de casa, ¿puedo dejar solo a mi conejo?

Si necesita salir un día o dos, no hay problema. Deje a su conejo con agua en abundancia (sea un bebedero de botella de 1L, verificando que la esfera de metal NO esté atascada y pase sed o si utiliza un contenedor de agua para perros, de hasta 5L, mejor), su arenero limpio y bastante paja. Si sólo son dos días o incluso tres, puede dejarle alimento comercial (conejina) en su plato; los conejos, a diferencia de algunos perros suelen racionarse bien la comida. Respecto a los vegetales, déjele pocos, ya que podrían descomponerse y enfermarle. Aunque se ha insistido mucho en no alimentarlo sólo de alimento comercial, no le hace daño si sólo lo come un par de días. De todas formas y para evitar problemas, déjele avena en espiga en abundancia. Asegure las puertas para evitar escapes y aún así verifique que no haya cables sueltos, sustancias químicas a su alcance u objetos que puedan caerle encima. El lugar debe estar bien ventilado pero a la vez no debe haber corrientes de aire que lo resfríen. Si piensa ausentarse más de 3 días, pida a alguien que vaya a alimentar y a verificar que su conejo esté bien (no olvide hacer una lista de los alimentos que pueda comer su conejo y dejar instrucciones precisas) o si no, déjelo en una pensión de confianza, sobre todo si su médico veterinario cuenta con este servicio.

¿Cuánto tiempo vive un conejo?

Al contrario de otras especies como los hámsters y ratones, los cuales viven en promedio de dos a cuatro años, los conejos suelen ser mucho más longevos. Recordemos que este folleto está dedicado a conejos como animales de compañía, así que no se fíe de aquellos criadores comerciales que dicen que los conejos viven de dos a tres años. Un conejo sano y bien cuidado bien puede vivir unos 7 o 9 años o incluso hasta los diez o incluso más años de edad. Pero todos tarde o temprano tenemos que dejar este mundo.

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SI NUESTRO CONEJO MUERE.

La muerte es, por fortuna o por desgracia, parte de la existencia de todos los seres vivos.  Es muy triste cuando un amigo animal muere, ya que nos ha brindado cosas que a veces un amigo humano no puede darnos. Cada uno es único y especial y es probable que nadie pueda reemplazarlo.

• ¿Qué es lo primero que debo de hacer al fallecer mi conejo?
• ¿Qué hacer con sus restos? La importancia de los ritos
• Recordando a nuestro amigo peludo
• Una nueva oportunidad de amar

¿Qué es lo primero que debo hacer al fallecer mi conejo?

Respecto a qué hacer con el cuerpo, recomendamos antes lo siguiente: si su conejito tenía compañero (a), no retire el cuerpo de inmediato, sino por favor déjelo cerca de él (o ella) y espere a que se despida, lo cual es de suma importancia. El animalito (o los animalitos, si eran más) se acercará y olfateará. Quizá trate de moverlo o incluso trate de montarlo. No lo censure si hace esto último: todo lo que haga con el cuerpo es para verificar si está vivo o no. Quizá se eche a su lado y no se separe. Déjelo también. Sólo debe retirar el cuerpo hasta que el animalito sobreviviente lo ignore o no le muestre el menor interés, lo cual puede llevar de unos minutos a varias horas. Este paso es muy importante, ya que les permite comprender que su compañero (a) ha partido y que el cuerpo que está ahí no se moverá más. De esta forma se les facilitará también su periodo de duelo y se recuperará más pronto. Hay casos en que si no se hace este pequeño ritual, el animalito sobreviviente deja de comer y/o se entristece de forma tal que se deja morir.

¿Qué hacer con sus restos? La importancia de los ritos.

Una vez que retiremos el cuerpo decidamos lo siguiente: enterrarlo en nuestro jardín o llevarlo a cremar. Respecto a esto último podemos preguntar a nuestro médico veterinario si cuenta con este servicio o buscar en el directorio acerca de crematorios para mascotas: actualmente hay varios y a precios bastante accesibles; como se muestra en la fotografía, nos entregarán una pequeña urna con los restos de nuestra mascota así como un certificado de defunción. Incluso en las universidades (sobre todo aquellas Facultades que cuenten con la carrera de Veterinaria) suele haber crematorios y muchas veces estos servicios están disponibles al público en general. Por supuesto, esta debe ser una decisión que debe tomarse en familia o entre los dueños directos.
En el caso de un entierro (verificar que no haya muerto por enfermedad infecciosa), se recomienda no envolver al animalito en bolsas de plástico para que pueda su cuerpo degradarse más rápidamente. Se puede hacer una pequeña ceremonia en caso de que la familia esté de acuerdo o de que se tengan niños pequeños: servirá entonces para explicarles sobre el proceso natural de la muerte, así como para generar respeto y compasión hacia el cuerpo de un animalito muerto. Uds. mismos pueden decidir de qué forma quieren realizar tal ceremonia.
En el caso de optar por la cremación, tanto los crematorios como los veterinarios que cuentan con tal servicio suelen entregar los restos en pequeñas urnitas decoradas. También será decisión nuestra si queremos conservarlas en una vitrina o tomar los restos y esparcirlos (mediante otra pequeña ceremonia), en el jardín. Incluso si su conejo era muy querido por Ud., puede decidir porque adjunten sus cenizas con los restos de Ud. cuando fallezca. Para algunos sonará disparatado, pero en ocasiones el vínculo que se tiene con un compañero animal puede ser tan fuerte y estrecho que esta decisión también es muy respetable.
En todo caso, lo que nunca debe hacer es tirar el cuerpo a la basura o a un barranco. Aparte de ser un peligroso foco de infección para toda la comunidad, Ud. mostraría con ello una falta de compasión y sensibilidad hacia su amigo conejo. Y si tiene hijos, daría un pésimo ejemplo con ello.

Recordando a nuestro amigo conejo.

Si Ud. lo desea, puede también compartir su historia con nosotros, quienes con todo gusto la incluiremos a manera de pequeño homenaje a su conejito. Esto le servirá no sólo para recordar a su conejito (haya sido suyo o de sus hijos), sino que servirá como testimonio para otras personas que hayan pasado por el mismo trance y al mismo tiempo, le dará alivio a Ud. y a los suyos: tome en cuenta que aunque se tratara del animal de compañía de uno de sus hijos y aunque Ud. no haya estado muy involucrado, es importante mostrarle a su hijo apoyo ante un momento así, ya que no sólo mostrará empatía sino que le demostrará que le importan sus sentimientos y todo aquello que le pase en la vida. Existen también sitios en internet que son “cementerios virtuales” u otros sitios y revistas animalistas (en Morelos, la gaceta “Operación Mascota”, operacionmascota@hotmail.com, o el sitio de Red Amma http://redamma.com/obituarios.html) que cuentan con una sección de obituarios, en donde uno puede escribir unas palabras sobre nuestro amigo que ha partido, compartir la pérdida e intercambiar experiencias con otras personas que hayan pasado por un trance similar.

Una nueva oportunidad de amar.

Aún con la pérdida y el dolor que esto conlleva, hay que saber que hay cientos de animales que no tienen hogar y que están esperando que alguien como Ud. los adopte y les devuelva su verdadera personalidad, la cual se encuentra escondida en todos los animales del mundo. Esta personalidad sólo puede ser develada por alguien que en verdad ame a este animalito y le dé cuidados, amor, respeto y amistad. Quizá sea prematuro hablar de ello, pero hay que considerar el tener otro animalito una vez superada la etapa del duelo. Es importante saber que este nuevo conejito, aún cuando se parezca físicamente mucho al que se ha ido, seguramente será muy distinto al anterior, lo cual no es malo, sino algo muy bueno, ya que, como dijimos, cada ser es único e irrepetible. Demos entonces la oportunidad a otro conejito (o ratón, hámster, cobayo o incluso perrito o gatito), de compartir nuestra vida con él.

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AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer nuevamente tanto a Renee Larson como a la HRS, a Raúl mi esposo y por supuesto, a todos los maravillosos conejos con quienes he tenido la fortuna de haber compartido mi vida: gracias por todo lo que nos han brindado y representado en nuestras vidas. M. Cabrera.

BIBLIOGRAFIA Y SITIOS RECOMENDADOS

• HRS. House Rabbit Society. (EU) Es el sitio líder por excelencia: difícilmente encontrarán una asociación que se interese y especialice en los conejos como animales de compañía como la HRS. En ella colaboran veterinarios, especialistas y centenares de voluntarios comprometidos en enseñar, educar y sensibilizar al público en general sobre los cuidados que requiere un conejo, que no es una “mascota”, sino un amigo animal. Su sitio es www.rabbit.org,  es en inglés pero cuenta con algunos artículos en español (http://www.rabbit.org/translations/spanish/espanol.doc)
• House Rabbit Hadbook. Manual editado por la HRS y escrito por uno de sus fundadores, Marinell Harriman, está dirigido a todos aquellos que quieran tener un “conejo urbano”. Los temas versan sobre la personalidad del conejo, su aprendizaje, su adopción y entrenamiento,  alimentación, cuidados médicos, cómo se lleva con otras especies, etc. Cuesta menos de 10 dólares y puede ser adquirido en el sitio www.amazon.com
• Carrot Café. Este es un simpático sitio cuyo lema es “la casi perfecta guía para alimentar a tu conejo casero”, vienen apartados sobre los nutrientes que necesita un conejo diariamente, dietas para diversas edades (los requerimientos nutrimentales varían de acuerdo a la edad), y hasta problemas de nutrición (anorexia o diarrea, por ejemplo), recetas para alimentar a un conejo enfermo, etc. Su dirección es: http://www.carrotcafe.com/ 
• Rabbit References. Es, quizá, la página más completa sobre salud y enfermedades en conejos. Aparte de mencionarse todos los tipos de medicamentos que pueden tomar y cómo funcionan, incluye un completo listado de enfermedades y diagnósticos, artículos médicos e incluso tratamientos alternativos (basado en  literatura de la HRS). Todo esto y  más (cuidados, alimentación, historias, etc.) está en:  http://homepage.mac.com/mattocks/morfz/rabrefs.html 
• Dr. Chark’s (otra sección de “Rabbit Referentes”) ¿Tu veterinario no sabe con exactitud la dosis de medicamento que debe darle a tu conejo? En este sitio viene una calculadora para la dosis de acuerdo a su peso. http://homepage.mac.com/mattocks/morfz/rx/drugcalc.html
• La Hacienda, alimentos balanceados. Se trata de una compañía mexicana de alimento para ganado, animales de granja y mascotas. Ahí podemos adquirir no solamente el alimento compactado (“conejina”; se recomienda la variedad de “conejos de engorda” por contener menos proteína que los otros), sino que también venden pacas de avena en espiga, alfalfa deshidratada (“achicalada”) y muy importante, la cama para areneros de conejo, el famoso Biolan*, que es el producto peletizado de paja de cereales, biodegradable, seguro, súper absorbente y 100% natural, sin químicos adicionados (puede incluso utilizarse como composta). Para mayor información de los productos y de las sucursales en todo el país, visitar:  http://www.la-hacienda.com.mx/
• Asociación Mexicana para la conservación y estudio de los Lagomorfos, A. C. Aunque esta división de la UNAM se especializa en aquellos lagomorfos que están en peligro de extinción (sobre todo porque su hábitat ha sido alterado por el hombre), ofrece información interesante sobre las características y  hábitat de especies como el teporingo, un tipo de conejo pequeño que aún habita en las partes altas del valle de México. Como bien dice su lema: “Conservar para conocer”. www.ibiologia.unam.mx/amcela/
• ANAC. Asociación Nacional de Amigos del Conejo (España). Creada en 2004 por un grupo de personas interesadas en tener como mascota un conejo en casa. Algunos de sus objetivos principales son: dar información a los propietarios de conejos como mascotas, “educar” a las tiendas de mascotas y que estas informen sobre cómo cuidar al conejo, tener una lista de veterinarios especialistas en conejos, hacer concursos y exposiciones, hacer campañas de concientización para evitar el abandono, fomentar la adopción e intercambiar información con otras asociaciones afines. Su página: www.anacweb.com
• Enciclopedia de los Conejos y Roedores, Esther J. J. Verhoef-Verhallen, 2002, Ed. Diana, pp.320. En este libro viene información completa sobre las distintas y variadas razas de conejos, y aunque refleja el trabajo de criadores profesionales (y exposiciones) sobre las distintas variedades de conejos, incluyen tips sobre alimentación, cuidado y alojamiento, con hermosas fotografías a todo color; también viene información importante y fotografías sobre ratones, ratas, jerbos, hámsters, ardillas, degús, chinchillas y cobayas. El único “pero” a este libro sería algunos errores en la información que da en cuanto a la alimentación y que fomenta la cría del conejo como “hobby” al público en general.

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